Lorsque l’on sait à quel point le Festival de Cannes est sécurisé, on se demande comment un vol de bijoux d’une telle valeur a pu être commis. Et pourtant c’est arrivé. Deux fois.

Un scénario à la Ocean Eleven! Et il est vrai que l’attrait est grand, avec tous ces bijoux et diamants que les marques prêtent aux stars, chaque année…

Le premier vol concerne la maison Chopard. La nuit, dans un hôtel Novotel (apparemment en face d’un poste de police! ) le coffre contenant des bijoux de très grande valeur aurait tout simplement été décelé du mur et emporté! Le butin, cependant, a été révisé à la baisse par Chopard puisque finalement il ne s’agirait « que » d’une valeur de 300 000 euros a confirmé Le Figaro depuis.

Cela reste un vol rare étant donné les mesures habituelles. Cette année Chopard avait notamment établi son QG au Palace Martinez, grand établissement de luxe de la Croisette.

Heureusement la Palme d’or qui sera décernée dimanche, et d’une valeur de 20 000 euros tout de même, est elle très bien gardée!

Concernant le second vol du festival, il s’agirait cette fois d’un collier de diamants du joaillier genevois DeGrisogono, estimé à 2 millions d’euros.

Le bijou aurait été subtilisé en marge du festival de Cannes, lors d’une soirée à l’hôtel Eden Roc du Cap d’Antibes, une soirée organisée pour célébrer les 20 ans de la marque, et à laquelle participait de nombreuses stars.

En attendant la remise de la Palme d’or ce weekend, il faut espérer que ce festival de malversations s’arrête pour de bon.

La collection Clifton rencontre depuis sa sortie un joli succès. L’explication vient probablement du fait qu’elle porte haut les valeurs de la marque et représente son ambition d’excellence, d’authenticité ; des valeurs auxquelles tous les passionnés d’horlogerie sont sensibles. Enfin, cette collection mise sur le concept du luxe accessible, ce qui ne gâche rien et les montres de cette série deviennent accessibles pour le plus grand nombre.

Forte de ses 183 années d’histoire, la maison Baume et Mercier a décidé de doter ses montres de la collection Clifton de mouvements mécaniques de manufacture suisse de haute qualité et de les monter à la main dans sa Manufacture des Brenets.  Le style de ces belles montres est résolument urbain, et intemporel, avec une propension  à rappeler le New York des années 50, et rendre vivante à nouveau toute une dynamique des grandes  métropoles internationales (en opposition par exemple avec la collection Hampton misant plus sur le naturel et les moments authentiques vécus en famille ?)

La Clifton 1830, (référence 10060) présentée en pré-SIHH, se veut la plus fidèle reprise possible du modèle historique ayant servi d’inspiration à la collection Clifton ; les puristes verront donc en elle le fer de lance de la collection. Epurée, authentique, portant en elle l’histoire de la marque et les valeurs qui l’ont forgée, cette belle montre en or rouge est, du haut de ses 42 mm, l’essence de la collection. Elle abrite un calibre de manufacture La Joux-Perret.

Les références Clifton 10054, 10052, 10053, 10099, 10100 se portent en 41 mm sur un bracelet alligator ou métal. Elles affichent l’heure, les minutes et les secondes grâce à une petite trotteuse et la date en guichet.

Les Clifton Red gold (déclinées en or rouge) 10104, 10059, 10058, sont proposées en 39 mm de diamètre, avec cadran satiné soleil argenté ou anthracite ; le fond est visible par le fond transparent, sur bracelet alligator.

Les Clifton phase de lune ont été pensées pour les citadins encore, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur conception du temps. En boitier 43 mm les références 10057, 10055 sont mues par un claibre doté d’une complication qui affiche le jour, la date et la phase de lune. Superbe en cadran argenté ou bleu soleil.

Les Clifton GMT, qui ont fait leur apparition plus récemment sont dédiées aux amoureux de la ville qui effectuent régulièrement des déplacements à l’étranger et qui voudraient toujours connaître l’heure qu’il est chez eux.  Avec une boite de 43 mm, un calibre avec fonction GMT et une aiguille qui affiche un deuxième fuseau horaire, cette fonction est parfaitement assumée.

Efficace et sobre, cette Dual Time va assurément,  telles ses consoeurs, plaire au plus grand nombre grâce aussi à son élégance et à des lignes parfaites, inspirées là encore du modèle Baume et Mercier des années 50, ce grain de modernité en plus.

]]> http://lovetime.fr/2013/05/23/nouveautes-2013-zoom-sur-la-clifton-de-baume-et-mercier/feed/ 0 http://lovetime.fr/2013/05/22/montres-et-bijoux-la-selection-speciale-fete-des-meres/ http://lovetime.fr/2013/05/22/montres-et-bijoux-la-selection-speciale-fete-des-meres/#comments Wed, 22 May 2013 09:15:26 +0000 Alexandra http://lovetime.fr/?p=9843 Comment ? Vous n’avez pas encore trouvé le cadeau spécial de fête des mères ? Heureusement, Cresus vous a préparé une jolie sélection de montres et bijoux d’exception pour que vous puissiez lui faire plaisir le jour j. D »couvrez- là ci-dessous!

Exemple avec cette belle bague Pomellato!

Bracelet Jonc avec médaille. Argent 265/1000. 200 euros

Collier Dinh Van Double coeurs R 13. Or rose. 1250 €

Boucheron, bague Quatre White Edition Small. 3 ors. 1600 €

Bracelet barette Morgan Bello. Or jaune. 850 €

Pendentif Chaumet Cœur liens croisés. Or blanc. 1380 €

Bague Messika Gatsby Méli Melo. Or blanc. 5000 €

Montre Cartier Tank Solo PM. 1450 €

Montre Bell&Ross BR-S White Ceramic Diamonds. 2900 €

Montre Rolex Datejust Medium. 4000 €

C’est l’acteur Leonardo Di Caprio qui a déclaré ouvert la 66 e édition du Festival de Cannes, devant le Palais des Festivals. Venu pour défendre le film de Baz Luhrman Gatsby le Magnifique dans lequel il joue le rôle principal, l’acteur  affichait un sourire radieux, mais apparemment pas de montre, pas la moindre petite Tag Heuer en vue, marque dont il est l’égérie.

Enfin, nous aurons le temps de repasser son poignet en revue pendant le festival. Audrey Tautou, maîtresse de cérémonie de cette édition portait elle, une magnifique robe blanche aux ondulations rêveuses, et était parée de magnifiques bijoux Chaumet, boucles d’oreilles et bague et diamants de la collection Grand Frisson.

Tout comme Ludivine Sagnier, membre du jury, qui portait dans sa coiffure une pièce sublime de la collection Joséphine.

Outre Ludivine Sagnier, d’autres membres du jury étaient présents pour la montée des marches ; avec entre autres le monument Steven Spielberg, Daniel Auteuil, Christopher Waltz, et Nicole Kidman, et parée, entre autres, de sa montre Omega De Ville Ladymatic “Diamonds and Pearls”.

En attendant de découvrir de nouvelles célébrités et les parures joaillières ou autres belles montres, je vous propose de faire un petit tour du côté de chez Chopard, cette année encore partenaire officiel du festival, qui produit tous les ans pour l’occasion de superbes bijoux mais qui est aussi chargé de la conception de la fameuse palme, produite dans ses ateliers depuis 1998. Voyez plutôt :

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La montre Rolex Cosmograph Daytona pour bien la nommer vit le jour en 1963. 50 ans plus tard, elle incarne le mythe horloger absolu. Récit d’une success story.

Origines d’un nom

Avant d’être cette montre incontournable de la marque Rolex, Daytona était avant tout un lieu ; un lieu de puissance, d’exploits, de vitesse et de records. Une course automobile, qui devint très vite une légende.

C’est sur la plage de Daytona, en Floride, que l’Histoire du circuit Daytona prend sa source. Cette large bande de sable dur, plate et filant tout droit sur plus de 35 km, devint l’un des sites les plus mythiques de la conquête de la vitesse et de la course automobile. Une piste qui attira des quatre coins des Etats-Unis et d’Europe les pionniers de l’automobile qui vinrent s’y affronter au volant des voitures les plus puissantes de leur temps.

D’incroyables exploits mécaniques au retentissement planétaire valurent à Daytona le titre de capitale mondiale de la vitesse. Une course effrénée qui culmina en mars 1935 avec le record du Britannique sir Malcolm Campbell et son bolide Bluebird à 445 km/h (276 mph). Celui qui entra dans l’histoire comme le roi de la vitesse portait une Rolex Oyster et en fit l’apologie dans une lettre, reprise comme publicité par Rolex.

La tradition de Daytona pour la course automobile se perpétue depuis sur le circuit du Daytona International Speedway, temple de la vitesse construit en 1959 comme l’un des premiers Super Speedway du monde. Dans ce gigantesque amphithéâtre des temps modernes de 4 km de circonférence, se tiennent chaque année des compétitions automobiles totalement prestigieuses telle que la Rolex 24 At Daytona. Cette épreuve d’endurance de 24 heures, qui fait figure de pendant américain des 24 Heures du Mans, est considérée par les pilotes les plus chevronnés comme étant l’une des plus difficiles au monde.

En cinquante ans, le Cosmograph Daytona  a créé son propre mythe. Dès le milieu des années 1960, il s’érige en trophée des vainqueurs aux 24 Heures de Daytona.

Les premiers modèles

C’est en 1959 que Rolex s’associe au circuit américain Daytona International Speedway, conçu pour accueillir des courses d’endurance, et devient sponsor des 24 heures de Daytona.  La montre Rolex 6238 va servir d’inspiration pour l’élaboration de la future montre Daytona ; à tel point qu’elle fut baptisée par certains « pré-Daytona ».

Le nom de Daytona apparu pour la première fois sur une publicité Rolex de 1964 destinée au marché anglophone, sous la mention chronographe sur le cadran, pour finalement être déplacée au-dessus du compteur à 6 heures trois ans plus tard.

Conçue en tant que Cosmograph, c’est donc en tant que Daytona que cette montre Rolex entrera dans la légende. Et pourtant, son parcours n’était pas tout tracé. Le premier modèle de Rolex Cosmograph 6239 est un chronographe au boitier de 37 mm  avec échelle tachymétrique et les compteurs situés à 3,6 et 9 heures. Ses poussoirs sont à pompe. A l’intérieur bat un mouvement Valjoux. 72 B, identique à celui du modèle 6238. Signe distinctif du Cosmograph : les trois cadrans sont conçus dans une couleur différente de celle du cadran pour une visibilité optimale. La 6239 fut produite jusqu’en 1969, tout comme la référence 6241 de 1966 à 1969.

Entre 63 et 73, certains compteurs des références 6239, 6241, entre autres, sont dotés de sous-compteurs munis d’index carrés, d’une couleur qui tranche complètement avec celle du cadran, et d’une minuterie absolument contrastée : ce sont les Paul Newman qui constituent depuis plusieurs années les montres Daytona les plus convoitées.

C’est en effet en 1969 que le film Virages -avec Paul Newman une Daytona avec cadran exotique au poigne- sort sur les écrans et remporte un vif succès. La légende raconte que c’est ce film qui aurait consacré la montre, au poignet de cet ambassadeur de marque, et que c’est depuis celui-ci que certains modèles ont ainsi reçu ce surnom, qui n’est en rien officiel.

Même si au début ces modèles au cadran particulier dits « Paul Newman » ne remportaient pas un vif succès, leur côte a assez vite pris de l’ampleur pour devenir les plus importantes du marché des montres Rolex avec des records impressionnants dans les ventes aux enchères.

Il semblerait que la vente la plus chère sur une Daytona Paul Newman eut lieu pour une version de la 6239 dite Albinos c’est-à-dire avec les compteurs de la même couleur que le cadran. Ce modèle très rare aurait alors été adjugé 505 000 dollars à Eric Clapton en 2008.

En 1965, les poussoirs vissés font leur apparition sur la Cosmograph avec la 6240, elle qui sera fabriquée jusqu’en 1969, avec le mouvement 722. Les avantages de ces poussoirs sont précieux ; les poussoirs vissés empêchent en effet  le démarrage accidentel de la fonction chronographe dans les situations à risques. Ce sont ces poussoirs et la nouvelle couronne de remontage de la série 700 qui ont permis d’apposer sur le cadran de ce modèle apparait la mention Oyster, telle une certification qui atteste de l’étanchéité de la montre.

A l’époque, le format de cette montre est jugé trop important et comme pouvant être handicapant pour les emmanchures de chemise, son esthétique ne plait pas forcément non plus ; les ventes sont mitigées.

Les années 70 voient arriver deux nouvelles références qui ne seront produites respectivement qu’un et deux ans : les 6262 et 6264 avec un nouveau calibre 727 qui bat à 19800 alternances par heure et plus précis que les précédents.

Après les éditions 6262, 6264, c’est au tour des références 6263 et 6265 de voir le jour en 1971 avec le calibre de 21600 alternances par heure, toutes deux produites jusqu’en 1987, date à laquelle le modèle Daytona prit un tournant notoire dans son évolution.

Un nouveau départ pour le Cosmograph Daytona

En 1988, un regain d’intérêt amène la Daytona à évoluer, techniquement comme esthétiquement. Il s’agirait même, en fait, d’une explosion de notoriété ! Est-ce réellement dû aux recommandations implicites de l’homme de goût qu’était Gianni Agnelli, patron de fiat et fervent amateur de Daytona, qui fit la couverture d’un très célèbre magazine, son Dayto au poignet ? La fièvre Daytona s’est en tout cas propagée ces années-là, vers 1985, pour ne plus jamais retomber.

Les chronographes manuels disparaissent des catalogues Rolex au profit des Daytona « Perpetual »et posent les bases du Daytona moderne. Le mouvement alors employé comporte une base Zenith El Primero, grande référence dans le monde de l’horlogerie, que Rolex modifie de manière significative puisque 50 % des composants sont remplacés par des éléments spécifiques et conçus pour ces mouvements. Rolex implante par exemple sur ce mouvement 4030 ses propres Rotor. Vous retrouverez ces belles montres sous les références 16500, 16 520, 16523, 16528, 16568, 16518, 16519, 16589, 16559, produites de 1988 à 2000.

Niveau format, le boitier passe à 40 mm  et intègre un épaulement de protection de la couronne. Le cadran, la lunette tachymétrique, les éléments significatifs du modèle se modernisent.

Parallèlement, le marché de la Daytona, en quelques sortes « victime de son succès se raréfie ». En effet, non contente d’être portée par hommes politiques, célébrités et donc non seulement des personnalités de la course automobile, la Daytona est peu produite  et les listes d’attente en boutiques grandissent à vue d’œil. Ce phénomène, qui a sans doute été aussi provoqué pour créer une certaine rareté est encore d’actualité et c’est d’ailleurs l’une raison pour laquelle la côte de la Daytona ne baissera jamais.

Les années 2000 et l’avènement du 100% Rolex

Le Cosmographe Daytona de l’an 2000 est signé Rolex, 100% Rolex.

Conçu à partir de 290 composants – beaucoup moins qu’un chronographe standard – le calibre 4130 suscite l’admiration par son étonnante simplicité. Les références 116500, 116523, 116505, 116509, 116528, 116518, 116519, 116598, 116515 LN en sont pourvues, jusqu’à la montre 116599 RBOW sortie en 2012 et la toute dernière montre sortie pour l’anniversaire de la Daytona.

Et le défi technologique ne s’arrête pas là. Au fil des années Rolex va développer et breveter bon nombre d’innovations comme par exemple le Spiral Parachrom ou encore l’alliage Everose.

En 2013, pour fêter les 50 ans de cette montre intemporelle et mythique, celle que nous sommes tous capable de reconnaître au premier coup d’œil et qui est si désirable pour les passionnés d’horlogerie, Rolex a sorti un modèle exceptionnel en platine.  Il s’agit de la référence 116506, conçue à partir de platine 950 et aux couleurs incroyablement belles.

La Rolex Daytona demeure un bel hommage à cette passion du sport et la marque couronnée compte bien la faire perdurer. En effet, en plus du sponsoring de la course Rolex 24 At Daytona, course unique en son genre en Amérique du Nord, Rolex soutient les 24 Heures du Mans, la plus ancienne et prestigieuse course automobile du monde, et depuis 2013 est devenu Chronométreur Officiel et Montre Officielle de Formule 1, renforçant ainsi son engagement de tous les instants dans le domaine de la course automobile.

Aujourd’hui, la marque reste fidèle à son histoire, que nous vous raconterons très prochainement, et innove encore ; notamment avec la montre de haute horlogerie Academy Christophe Colomb Hurricane qui combine deux grandes innovations signées Zenith : un mouvement El Primero qui bat à la fréquence exceptionnelle de 36 000 alternances par heure, et un module gyroscopique breveté Zenith, le Gravity control, ultime évolution du chronomètre de marine. A ces deux garants de précision absolue, ajoutez un système de transmission fusée-chaine qui permet la suppression de l’isochronisme et vous obtenez un bijou de technologie horlogère.

Cette montre vient grossir les rangs de la superbe collection Christophe Colomb et a impressionné le monde horloger entier du haut de ses 45 mm.

Le principe de départ est le suivant : fort du constat que le maintien de l’organe réglant en position horizontale entraine la meilleure amplitude du balancier et donc la meilleure précision horaire ; Zenith a imaginé et conçu ce fameux module gyroscopique autorégulateur afin que le l’organe réglant et le balancier soient toujours maintenus en permanence dans cette position.

Cette montre résout donc la triple équation qui se pose pour une montre bracelet : la haute fréquence d’oscillation pour le séquençage du temps donc une meilleure précision, la neutralisation des effets de la gravité terrestre, et la suppression des variations d’isochronisme (la perte de l’isochronisme, c’est le fait que les oscillations de l’organe régulateur se différencient au fur et à mesure que la montre se décharge, tandis qu’elles devraient rester constantes).

Aux origines de cette prouesse technique, une inspiration et un hommage à la fois aux chronomètres de marine produits par Zenith autrefois, et auxquels on a emprunté le principe de suspension à cadran, qui pouvait corriger les écarts de marche provoqués par les mouvements du bateau. Trop volumineux pour une montre de poche, ce système fut abandonné au profit du tourbillon. Surpasser cette technique en dotant la montre d’un échappement horizontal constant : tel fut le défi parfaitement réalisé de Zenith avec cette montre. Et la complexité est poussée à son apogée sur ce calibre, avec un battement à une fréquence exceptionnelle de 36 000 alternances par heure.

Le module gyroscopique primé lors du Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2011 dans la catégorie montres à complications a nécessité le développement de composants inédits, et pas moins de soixante nouveaux outils. Le nombre de ces éléments miniatures qu’il faudra ensuite patiemment assembler est impressionnant, puisque la seule sphère est formée de 175 composants.

La Manufacture Zenith se targue d’être la seule à maitriser cette technique et se dit fière de cette réalisation qui est le fruit d’une très bonne entente entre les métiers et les différends ateliers ; mais aussi d’une expérience exemplaire sur laquelle nous nous ferons un plaisir de revenir très prochainement.

Le côté digital

C’est un plaisir que de consulter plus d’informations sur cette merveille horlogère sur le nouveau site Zenith Watch qui a pris dernièrement un nouveau départ.

Les valeurs  et le savoir-faire de la marque sont revenus au cœur du site qui a été refondu avant la foire de Bâle, car ce sont bien elles qui ont suscité l’engouement d’un public toujours grandissant.  Dans un même temps une belle campagne de communication venait corroborer ce positionnement pertinent et simple.

Authenticité audace et plaisir

L’objectif avoué de cette campagne : suggérer le plus haut degré d’expertise et d’exigence de la marque qui fait rêver des millions de passionnés. Zenith, née en 1865 a toujours fait preuve d’innovation et son savoir-faire est devenu incontournable grâce aux réussites qui ont ponctué son histoire : voici ce qui ressort sur ce nouveau site qui fait la part belle à la haute horlogerie,  aux univers qui rythment la vie de Zenith, en rapport avec le ciel, la mer… et aux événements hors du commun qui ont marqué les esprit comme nuls autres, comme par exemple le saut de Felix Baumgartner, qui portait alors une édition spéciale de montre Zenith.

L’ADN de ma la marque désormais clairement revendiquée et d’une belle manière, avec un site clair et agréable à la navigation donne plus que jamais envie de flâner sur le site, ou partir à la découverte de nouvelles informations et de l’histoire de Zenith, telle qu’elle ne pourrait vous être mieux contée.

Bienvenue à la nouvelle montre Rolex GMT II 116710BLNR.

Pour la première fois de son histoire, la GMT Master II se dote d’une lunette bicolore en céramique bicolore monobloc, bleue et noire pour l’occasion ; et ça c’est quand même pas mal. Non pas que l’on n’aimait pas la New GMT Master II lunette noire, mais bon ça faisait pas mal de noir quand même et on se languissait de la lunette bicolore depuis la Pepsi ou la Coke.

C’est donc le principal centre d’attention sur cette nouvelle version en acier 904L ;  ce fameux disque cerachrom en céramique dont le bleu et le noir représentent le jour et la nuit. Le défi consistait en fait à assembler de manière parfaitement distincte ces deux couleurs sur la céramique. Cette innovation a d’ailleurs été brevetée par Rolex et rappelle bien évidement la lunette traditionnellement bicolore des modèles GMT Master et GMT Master II d’origine.

Ce super disque Cerachrom, introduit en 2005, est quasi inrayable, en plus d’être hautement résistant à la corrosion et insensible aux effets décolorants des rayons ultraviolets.

Sa surface polie au diamant offre un éclat inaltérable. La graduation 24 heures gravée dans la céramique est recouverte d’une fine couche de platine par dépôt PVD (Physical Vapor Deposition).

Le boîtier Oyster de 40 mm de la GMT-Master II, est étanche jusqu’à 100 mètres et incroyablement robuste ; car taillé dans un bloc d’acier massif d’acier 904L résistant à la corrosion.

Le cadran laque noire affiche des appliques index en Chromalight (luminescence longue durée) en or gris 18 ct et des aiguilles Chromalight en or gris 18 ct également. Dans cette nouvelle version, l’aiguille 24 heures devient bleue.  La loupe de la date, elle, est en saphir inrayable.

Niveau calibre, c’est le 3186, un mouvement mécanique à remontage automatique avec affichage de la date et second fuseau horaire entièrement développé et manufacturé par Rolex qui habite le garde-temps.  Ce dernier est évidement certifié Chronomètre suisse. Le Spiral Parachrom de Rolex de l’oscillateur réalisé dans un alliage exclusif permet de résister aux champs magnétiques, aux variations de températures et aux chocs. La qualité Rolex dans toute sa splendeur.

Lorsque la Pan American World Airways effectue son premier vol intercontinental sans escale entre New York et Moscou en 1959, la montre utilisée par l’équipage pour la navigation est un chronomètre Rolex Oyster Perpetual GMT-MASTER.

Permettant d’afficher simultanément deux fuseaux horaires de manière parfaitement lisible, la GMT-Master deviendra la montre officielle de la Pan Am, l’une des compagnies aériennes les plus emblématiques de l’âge d’or de l’aviation civile. Et sera considérée par ses pilotes comme un outil indispensable dans le cockpit d’un avion.

Aujourd’hui, la GMT Master possède toujours sa fonction intrinsèque mais est devenu grâce à sa robustesse et à son allure cosmopolite une montre que tous adorent porter, des citadins aux globe-trotteurs.

La belle Tudor Heritage Chrono Blue a été conçue si belle et si bien, qu’elle sera probablement une icône de demain. Une grande icône, comme le fut son aîné le chronographe Tudor Montecarlo, référence 7169, un chronographe historique lancé en 1973 et produit durant seulement quelques années. De ce fait et du fait de son grand succès cette version demeure très recherchée des collectionneurs.

C’est donc pour faire revivre ce modèle de légende que la marque Tudor a choisi de le réinterpréter en 2013, avec toujours cet « esprit de villégiature chic et sophistiqué  des années 60 et 70, et un accent méditerranéen empreint de chaleur, de glamour et d’insouciance » explique Tudor dans son communiqué. Difficile de dire mieux : on cerne tout à fait les enjeux et l’esprit de la montre.

Si tous les codes esthétiques qui ont contribué à la reconnaissance du modèle historique demeurent – synthèse de l’esprit originel de la pièce et fidélité dans la reproduction des traits clefs – l’Atelier de Style de Tudor a injecté de nombreuses touches de modernité pour réactualiser l’esprit iconique de cette pièce et lui donner une force intemporelle.

Ainsi que nous l’avons vu avec la dernière Seamaster Planet Ocean GMT d’Omega, les couleurs orange et bleue sont au goût du jour, et absolument modernes. Elles confèrent à la montre, alliées à un beau gris clair, des élans de chaleur et des racines à la fois terrestre et aquatique.

Avec un boitier de 42 mm, contre 40 mm  pour celui de l’époque ce nouveau chrono abrite un mouvement de chronographe mécanique à remontage automatique de haute qualité, avec une réserve de marche de 42 heures.  Le garde-temps est étanche à 150 mètres.

La lunette, bidirectionnelle avec disque en aluminium anodisé bleu fait encercle un cadran de toute beauté.

Le cadran est doté d’index des heures tridimensionnels revêtus de deux biseaux métalliques délimitant une zone remplie de SuperLuminova pour davantage de force et une lisibilité optimale. Les deux compteurs sont inscrits dans deux formes trapézoidales, avec le compteur à 3 heures doté de la petite seconde et celui à 9 heures est celui des 45 minutes, un compteur qui a marqué l’histoire des chronographes Tudor dans les années 70. La couronne et les poussoirs vissés se caractérisent par un traitement de surface à moletage, une finition chromée et la présence d’un blason en laque bleue inscrit sur la couronne.

Côté bracelet, il y a de quoi être définitivement conquis !

La belle est livrée avec deux bracelets : l’un en acier avec sa boucle déployante ; et l’autre en tissu renforcé avec boucle ardillon. Ce bracelet en tissu a été élaboré par une maison qui perpétue ce métier d’art et reprend les couleurs caractéristiques du cadran, en plus d’offrir un confort exceptionnel.

Avec la sortie de la montre  Tudor Heritage Black Bay et ce nouveau chrono Heritage, Tudor voit sa côte grimper en flèche et fait basculer le cœur de bon nombre de passionnés. Une marque à surveiller de près; pourvu que ça continue comme ça…

Rolex a dévoilé au premier jour de Baselworld une nouvelle Cosmograph Daytona, deux nouvelles Day-Date, une nouvelle GMT Master II, et une nouvelle Lady Datejust Pearlmaster.

Nous prenons aujourd’hui le parti de ne vous parler que de la Daytona qui fête son 50 e anniversaire cette année et il y a déjà de quoi faire !

Zoom sur la nouvelle Daytona

Ce nouveau modèle a été créé pour célébrer les 50 ans de la grande Daytona. Et 50 ans de bonheur entre une montre et son public, ce n’est pas rien !  Il faut dire que ce modèle emblématique a toujours su séduire les passionnés, et en particuliers les férus d’horlogerie et d’automobile. Et elle était attendue cette nouvelle Daytona, et comme tous les ans avant la foire de Bâle, les spéculations allaient bon train. Maintenant qu’elle est là, on peut la décrire ainsi : élégante et intemporelle, comme ses consœurs, et elle revêt pour l’occasion des couleurs très originales, tout en restant très fidèle au modèle dans ses formes.

Cette magnifique version en platine 950 fait elle aussi 40 mm de bonheur et revient plus belle que jamais avec une lunette en céramique, mais pas n’importe laquelle. Il s’agit d’une lunette monobloc Cerachrom de couleur marron chocolat, qui entoure et fait ressortir un cadran bleu glacier aux reflets envoûtants. Sur ce même cadran, un joli rappel de la couleur de la lunette sur les trois compteurs signes distinctifs de la Daytona.

Au cœur de la belle, un calibre exceptionnel, le 4130, développé et manufacturé en interne par Rolex, comme pour tous ses calibres d’ailleurs. Ce mouvement chronographe mécanique à roue à colonnes et remontage automatique est d’une précision et d’une performance extrême et bien entendu certifié COSC. L’oscillateur comprend un Spiral PARACHROM breveté Rolex et élaboré dans un alliage exclusif. Ce spiral est un petit concentré de savoir-faire qui présente une grande stabilité  face aux champs magnétiques et aux changements de température.

Côté bracelet, c’est bien sûr un Oyster à maillons massifs en platine 950 avec le fameux fermoir Oysterlock, breveté Rolex ; mais aussi avec une maille de rallonge Easylink, qui permet un ajustement à 5 mm, avec toujours autant de confort.

Nous reviendrons  très prochainement sur toutes les nouveautés Rolex qui font l’actualité exceptionnelle de la marque.

Notons simplement une grande avancée dans la communication de la marque qui s’est lancée sur Facebook !

Nous avions tous remarqué la profusion de pages et de groupes dédiés à la marque Rolex ou à ses modèles mythiques. Mais aucune de ces pages n’était une page officielle !

Rolex a donc franchi le pas pour notre plus grand plaisir puisque nous avons désormais à notre disposition un flot d’informations et de belles photos, directement à notre portée. Le lancement s’est fait le premier jour de la foire de Bâle, avec une annonce officielle sur Rolex.com.

Reste à voir quel sera le discours de la marque sur ce support et comment cette page sera animée. Nous avons forcément bon espoir car avec une marque qui a autant de notoriété (plus de 400 000 fans en deux jours), il y a fort à parier que les choses soient encore faites en grand.

Cette année sera marquée par de tout nouveaux locaux repensés en hauteur avec moins de mètres carrés (tout de même 141 000 m2) mais plus de volume au final, pour les marques qui voudront voir les choses en grand. Cette nouvelle architecture du complexe des halles a été conçue par les architectes bâlois Herzog & de Meuron et retranscrit ce que peut être l’univers du luxe à travers une sublime symbiose des formes et des matières.

Et si le salon de Bâle bénéficie d’une si grande renommée et s’impose comme l’événement horloger tant attendu de l’année ; ce n’est pas pour rien…

Une référence historique

D’abord, le salon est implanté depuis de très nombreuses années et  a acquis sa légitimité par les prestations qu’elle offre, d’année en année. La première édition de ce salon remonte à 1917. A l’origine, il s’intitulait «Schweizer Mustermesse (MUBA)» ou «Foire suisse d’échantillons Bâle» et l’horlogerie joaillerie était seulement un rouage de la manifestation, qui au départ ne donnait à voir que des produits de fabrication suisse ; et s’est ouvert, plus tard, en 1973, à l’Europe. C’est réellement en 2003 que l’événement a pris son identité actuelle et son positionnement tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Une centaine de milliers de visiteurs attendus, une manne financière

Outre cette légitimité, le salon bénéficie d’un atout assez simple : il est ouvert au public ! Contrairement, par exemple au Salon International de la Haute Horlogerie. Cela draine automatiquement une ferveur plus générale, mais aussi de nombreux journalistes (on en attend pas moins de 3500 de 70 pays différents) pour qui un tel salon est tout de même une belle opportunité, puisque c’est un sujet plaisant à couvrir, et qui va intéresser le plus grand nombre. Et depuis quelques années maintenant, certains blogueurs sont accrédités pour couvrir l’événement et ainsi participer à son rayonnement dans le monde entier. 100 000 visiteurs sont attendus sur les 8 jours de salon.

Se rendre à Bâle quand on aime les belles montres, c’est comme faire un tour chez Disney quand on est enfant. C’est grand, c’est beau, ça brille, les exposants se plient en 4 pour en mettre plein la vue à leurs futurs ou potentiels clients et maintenir voir transcender leur image de luxe.

Le grandiose fait partie intégrante de cet événement qui voit tout en grand. Si l’on prend par exemple le cas de la marque Breitling, on s’aperçoit que le faste est encore de mise même si l’élégance n’est pas en reste. Aussi, la marque a choisi de monter un stand sur 4 étages, impressionnant, et surtout d’attirer toutes les attentions avec… un aquarium. Géant l’aquarium. Du genre avec  17 000 litres d’eau de mer et 4300 poissons exotiques dedans. Breitling fait donc partie, sans conteste, de ces marques qui ont investi de sacrés sommes pour leurs stands, entre 3 et 25 millions de francs suisses.

L’heure de vérité

Si l’année horlogère débute avec le salon International de la haute Horlogerie Suisse, on peut dire que c’est Baselworld qui confirme le ton économique donné à l’année. Toutes les marques des grands groupes se sont donc donné rendez-vous, excepté celles du groupe Richemont. Elles donnent rendez-vous à la fois à leur public, à leurs détaillants, aux medias qui véhiculeront leurs messages, d’où l’enjeu phénoménal pour ces marques qui innovent année après année pour essayer de conserver un chiffre et la santé de tout un modèle économique.

Evidement, Lovetime relaiera pour vous les grands sujets et belles découvertes qui rythmeront cette édition 2013. Stay tuned!

Les marques exposantes sont en effervescence, et tout le monde s’affaire pour préparer son séjour idéal, pour avoir le temps de tout voir. En attendant le lancement du 25 avril, je vous propose une virée du côté de chez Omega qui nous livre une belle nouveauté dans sa collection Seamaster : la montre Planet Ocean GMT.

Le modèle Planet Ocean est une star chez Omega. Et en dehors aussi. Portée par de nombreuses célébrités et admirée par les passionnés d’horlogerie, cette solide montre se refait une beauté à l’occasion de Baselworld. Existant déjà dans de multiples varaitions, le fameux garde-temps revêt cette fois une toute nouvelle allure et surtout, une nouvelle fonctionnalité : le double fuseau horaire.

Au cœur de ce robuste boitier, le Calibre: Omega 8605, un mouvement à remontage automatique avec échappement Co-Axial qui confère à la montre plus de précision et de durabilité. Ses points forts : spiral en silicium monté sur balancier-spiral sans raquette, 2 barillets montés en série, remontage automatique bi-directionnel pour réduire la durée du remontage. Masse oscillante et pont de balancier plaqués rhodium.

La belle possède tous les attributs de la montre de plongée qu’elle est : valve à hélium à 10 heures,  lunette unidirectionnelle, couronne vissée ; mais aussi ceux d’une montre avec un autre fuseau horaire, dont les fonctions sont matérialisées et donc clairement identifiables grâce aux éléments en orange sur bleu ! On retrouve donc tous les chiffres de la lunette mais aussi l’aiguille GMT.

Les couleurs vives qui ont été choisies pour le boitier 43.5 mm de cette nouvelle Seamaster Planet Ocean sont mises en valeur par au choix, un bracelet en cuir bleu avec surpiqûres blanches, ou un robuste bracelet acier. Une belle découverte qui augure d’un salon riche en émotions.

Plus d’informations sur le modèle : http://www.omegawatches.com/fr

Plus d’informations sur la marque Omega

La Submariner,  aux origines de la montre de plongée

Comme l’exploration d’autres planètes,  la conquête de la lune ou des cieux, l’exploration des océans a toujours été le rêve de l’homme. Découvrir l’inconnu, produire de nouvelles performances, transcender sa nature en poussant plus loin ses capacités sont probablement les arguments de l’Humanité pour justifier sa quête d’absolu.

Et à chacun de ces exploits réalisés, vous l’aurez remarqué, l’Homme portait à son poignet un fidèle instrument qui lui a, à un moment ou un autre, apporté une aide plus que précieuse.

Dans la conquête des fonds marins, c’est probablement la Submariner de Rolex qui fait le plus référence. Un destin croisé avec d’autres montres d’exception, destinées aux milieux les plus profonds, telles que les montres Deep Sea ou Sea Dweller.

La Submariner est l’une des montres Rolex les plus recherchées au monde. Elle est probablement celle qui a le plus évolué à travers les années ; et après 60 ans de règne, elle n’est pas prête de laisser sa place.

En 1870, Jules Verne captivait un large, très large public avec les aventures de science-fiction sous-marine de 20 000 lieux sous les mers, projetant aux esprits qu’un tout autre environnement, un autre monde évoluait, dans les profondeurs des océans. L’exploration de ce milieu se propagera au XX eme siècle avec des missions en sous-marin ; et à la fin des années 40, avec l’apparition du scaphandrier, l’homme pu se rendre librement sous l’eau et découvrir les merveilles sous-marines qui s’offraient enfin à lui. Avec ces premières plongées, la problématique du temps passé sous l’eau et du temps de décompression, donc de la maitrise du temps de manière générale était posée. Elle était même littéralement vitale puisque chacun sait à quel point les accidents de décompression peuvent être dangereux.

C’est ainsi qu’un réel besoin est né et que Rolex se positionna pour devenir une référence incontournable pour ne pas dire principale, dans le domaine de la montre de plongée.

Pour Rolex, l’aventure sous-marine commença tout d’abord avec la création de la première montre étanche en 1926 : la Rolex Oyster Perpetual, grâce à un boitier muni d’un ingénieux système breveté de lunette, de fond et de couronne de remontoir vissé, ainsi qu’à son bracelet Oyster. La résistance de cette montre fut testée et éprouvée notamment lors d’une belle opération : la traversée de la manche à la nage par Mercedes Gleizé.

Une vingtaine d’années plus tard ; la montre Oyster de Rolex est prête à aller plus loin, à explorer des univers plus profonds. Grâce à la couronne de remontoir Twinlock, nouvelle génération de couronnes vissées brevetées par Rolex, l’étanchéité est encore renforcée. En effet, ce système de double joint permet de conserver la montre au sec, même quand la couronne n’est pas vissée contre la carrure.

En 1953, Rolex lance sa montre Submariner, la première montre bracelet étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur, dotée d’un solide bracelet en acier inoxydable et d’un boitier robuste à l’étanchéité renforcée. Grâce à ses aiguilles et index luminescents, le plongeur obtient une parfaite lisibilité, même dans l’obscurité des profondeurs sous-marines. Sa lunette tournante graduée exerce la fonction de chronomètre et permet au plongeur de calculer précisément son temps de plongée, ses paliers de sécurité et sa réserve d’oxygène.

Au début des années 50 et dans le cadre de l’élaboration de la montre Submariner, Rolex travaillait avec un scientifique suisse Auguste Piccard, inventeur du bathyscaphe Trieste, un submersible des grandes profondeurs, et a déjà développé une montre expérimentale, la Deep Sea Special, conçue pour résister, elle, à la pression extrême des abysses.

Les évolutions de cette montre de cette montre permettront à Rolex d’explorer  jusqu’à 3000 m puis 10 916 mètres de fonds sous-marins, avec la fameuse Deep Sea Special attachée au fameux sous-marin, et surtout, de la récupérer en parfait état et à l’heure ! Une performance jamais égalée, résumée ainsi par Jacques Piccard : « une montre aussi précise à 11 000 m  de profondeur qu’à la surface ».

Durant les années 50, ce sont ces terrains d’exploration qui ont donné à Rolex du grain à moudre pour apporter de significatives améliorations techniques également à sa Submariner.

La Submariner et ses évolutions

La première référence dévoilée en 1953 est le modèle 6204, doté d’une lunette bidirectionnelle avec une aiguille des heures droite, une aiguille des secondes avec un cercle lumineux au bout de l’aiguille, avec l’inscription « Submariner » en couleur or sur le cadran. Ce modèle, étanche jusqu’à 600 pieds sera produit jusqu’en 1956.

En 1955 deux évolutions de la Rolex Submariner apparaissent : les références 6205 et 6200. La première référence est généralement produite sans inscription Submariner et reprend le calibre A260 de la série 600 de Rolex. Avec la référence 6200 et son calibre A296 (Rolex 775), le fond est plus épais et la profondeur maximale pouvant être atteinte est de 660 pieds. Sa couronne de remontage fait désormais 6 mm de diamètre. Ce modèle fut produit jusqu’en 1957.

En 1956, le calibre 1030 arrive au cœur des modèles 6536 et 6538. Ce dernier est encore plus précis et, fin 1958, on retrouve des 6538 certifiées chronomètres avec inscription sur le cadran. Un modèle en production jusque fin de l’année 1960.

En 1958 apparaissent les montres Rolex Submariner 5510 et 5508. La première est une version modifiée de la 6538, produite jusqu’en 62. La 5508 a le même boitier que la 6536, dont elle est l’évolution. Ces modèles reçoivent parfois l’appellation de  Rolex James Bond, tout comme les modèles 6204 (tout premier modèle de Submariner) ; le 6205 même s’il semblerait que la « vraie » montre James Bond, portée par Sean Connery est le modèle 6538.

En 1960, la Submariner 5512 No date est introduite  sur le marché;  la 5508 est remplacée par la Submariner 5513 No date. D’ailleurs, les périodes estimées de production pour les No date sont les suivantes : entre 1959 et 1978 pour les 5512, entre 1962 et 1989 pour les 5513 ; entre 1972 et 1978 pour les5514 ; en 1977 pour les 5517 ; entre 1990 et 2001 pour les 14060 et 2001 jusqu’à aujourd’hui pour les 14060M.

En 1965, la Submariner 1680 fait son apparition avec une grande nouveauté : la date avec lentille cyclope et deux possibilités de calibre : les 1570 et 1575. C’est ce modèle qui sera produit sur la plus longue période et reste très prisée des collectionneurs. Deux ans plus tard, la « petite » sœur de la Submariner, la Sea Dweller 1665 estampillée également « Submariner » est née.

En 1982 apparaît un nouveau modèle plus évolué appelé Submariner transition : la montre Rolex Submariner  16800 est désormais équipée d’un verre saphir. Elle est dotée d’une lunette de sécurité et affiche une étanchéité à 300 mètres. Sa variante en or et acier est la référence 16803 produite en 1983 et celle en or jaune 18K, la 16808, produite en 1979.

En 1986, La Submariner moderne 16610 remporte un vif succès et la 5513 est remplacée par la 14060. Les déclinaisons de la 16610 en acier sont les 16613 or et acier et les 16618 en or 18K. Dans la série des 16613 en or et acier apparaît le cadran bleu, superbe ! (autour de 2002).

2003 célèbre les cinquante ans d’une montre déjà mythique, et pour marquer l’occasion, Rolex dévoile une montre anniversaire : la 16610 lunette verte.

En 2008 une nouvelle version de la Submariner date arrive sur le marché, ou plutôt 2 versions : la 116618 en or jaune ou la 116619 en or blanc ; toutes deux équipées d’une lunette tournante unidirectionnelle avec disque en Cérachrome, etcalibre 3135.

En 2010, Rolex sort la montre Submariner 116610 LN avec un nouveau boitier élargi et un mouvement 3135.

En 2012 fut dévoilé lors du salon Baselworld, un modèle que l’on n’attendait pas mais qui rencontra un franc succès : la nouvelle Rolex Submariner 114060, mouvement 3130.

Outre ces modèles bien connus des collectionneurs comme d’un public plus large mais toujours averti, de nombreux modèles d’exception ont été répertoriés comme montres Rolex Submariner authentiques, mais très rares, produits pour des occasions très spécifiques et en nombre limités. Nous pouvons citer les Submariner spéciales COMEX, royal Navy, la montre Submariner « Tropicale » la Submariner rouge, la 5513 à chiffres arabes dite « 3-6-9″, la Submariner « pour Tiffany and Co.», la « Double Red »… et bien d’autres garde-temps encore ! Il y a toujours de nouvelles Submariner à découvrir…

Pourquoi on l’aime

Quand on demande au possesseur ou postulant à l’achat d’une Submariner pourquoi il a choisi cette montre, les superlatifs affluent et certains a-priori (comme celui de la montre bling-bling) fondent comme neige au soleil. « S’il ne devait y en avoir qu’une chez Rolex, ce serait la Submariner » : telle est la devise de bon nombre de ces passionnés qui vanteront  à la fois les mérites de son aspect esthétique, de ses performances techniques, de son histoire et de la légende qu’elle incarne.

Les adjectifs manquent au moment de qualifier les atouts de la Submariner : jolie, robuste, solide, fiable, intemporelle, pratique…  Les goûts diffèrent ensuite selon la matière utilisée pour le boitier ou le bracelet, avec date ou sans date, plutôt vintage ou moderne…

Portée par Sean Connery dans James Bond ou Steeve Mc Queen dans le Chasseur (entre autres !), la Submariner  bénéficie d’une aura incroyable que ces célébrités, elles-mêmes des légendes, ont contribué à forger. Depuis 60 ans maintenant, la Submariner a fait ses preuves, en traversant les années avec brio malgré de nombreuses transformations.

Aujourd’hui, la Submariner est un condensé de ce qui se fait de mieux dans le domaine horloger. Son boitier Oyster, directement inspiré du premier boitier Oyster de 1926, celui-là même qui fut créé comme première boite étanche, possède une architecture remarquable avec une taille optimale, une couronne de remontoir  et un fond vissés. Construit à partir d’un bloc d’acier inoxydable  904 L de haute qualité, le boitier robuste dispose d’un protège-couronne intégré. Sa couronne, justement, est brevetée Triplock par Rolex, et est dotée de trois joints d’étanchéité et se visse directement sur la carrure. La lunette tournante graduée, qui permet aux plongeurs  de plonger en toute sécurité est également opérationnelle de nuit grâce à sa capsule luminescente. Le disque de lunette cerachrom est composé de céramique très dure, inrayable et résistant à la corrosion.

Toutes ces caractéristiques techniques de la Submariner moderne et performante font bien souvent craquer les passionnés. D’autres préfèreront une montre plus ancienne, avec sa propre histoire en plus de celle du modèle, un garde-temps plus rare, qui n’est plus produit par exemple, avec une belle patine… et toujours une qualité irréprochable et une tenue dans  le temps exceptionnelle.

D’autres enfin s’attacheront moins à ses performances de montres de plongée pour la simple et bonne raison qu’ils la porteront à la ville sur un beau costume ou une tenue casual ; car la belle sied à toutes les tenues pour toutes les occasions ! D’autant qu’aujourd’hui  s’offrent aux détenteurs de Rolex  des solutions pour les personnaliser et optimiser leur allure aux situations du quotidien.

Avec l’été qui arrive, on se laisserait par exemple facilement convaincre par un bracelet Nato ou un bracelet coloré Rubber B.

Tant de succès dans le monde de l’horlogerie de luxe est souvent récompensé , malheureusement,  de son lot de déconvenues, la plus gênante étant le problème de la contrefaçon. Même si les montres Rolex ont été « souvent imitées, jamais égalées », ces modèles faux qui fleurissent chaque jour font du mal à l’horlogerie, mais aussi à ceux, qui, pourtant bien intentionnés, se voient floués.

Depuis toujours, la marque couronnée se bat contre ce genre d’escroquerie, mais il en va de l’intervention de chacun pour rétablir la situation, alors soyez vigilants, et n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour vous conseiller si toutefois vous aussi souhaitiez plonger dans l’aventure !

Une histoire de racines 

La montre vintage bénéficie d’un grand regain d’intérêt depuis quelques années. Les rééditions de ces modèles mythiques, devenus au fil des années de réelles icônes sont donc en général très bien accueillies. Enfin, le tout, c’est de savoir choisir le moment et d’appréhender ce qu’attendent les passionnés de montres car ils peuvent aussi bien crier au scandale quand le design de la dite montre a été modifié que se prétendre très déçus quand rien a été changé. Pas facile.

Avec cette nouvelle montre Tag Heuer Silverstone, Jack Heuer et Jean-Christophe Babin ont réussi leur pari : la réédition sortie en 2010 a rencontré un franc succès.

La montre Heuer Silverstone est née en 1974, et porte le nom du circuit automobile éponyme, le circuit de Silverstone, connu pour avoir accueilli de grandes courses, et principalement le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1.

Sortir des sentiers battus

En 1949, le Grand Prix de Grande-Bretagne a lieu pour la première fois. La course est remportée par Emmanuel de Graffenried. Les années passant, le circuit accueille les plus grandes courses, et les plus grands pilotes mondiaux tels que Juan Manuel Fangio, Jo Siffert, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton, David Coulthard.

En 1974, pour rendre hommage aux victoires de ces grands noms de la course automobile Heuer sort le chonographe Silverstone, un peu dans la lignée du modèle Monaco, sortie en 1969 et encensée en 1971 grâce au film Le Mans dans lequel Steve Mc Queen la porte. La Monaco, à l’époque, casse les codes avec son boitier carré et la Silverstone la suit en dehors des sentiers battus, pour rencontrer elle aussi l’admiration du public. Dans celui-ci il y a évidemment les pilotes. Les premiers à la porter furent Clay Regazzoni et Emerson Fittipaldi, devenus ambassadeurs de la marque horlogère, et très rapidement suivis par leurs homologues.

Cette montre au nom qui résonne comme un témoignage d’une époque leur portera chance puisque la même année Emerson Fittipaldi remporta le championnat du monde de F1 avec sa Silverstone au poignet, et en 1979 Clay Regazzoni fut vainqueur du Grand Prix de Silverstone.

Du style, toujours 

Un boitier carré aux bords arrondis, une couleur intense, un superbe cadran avec chrono, chez Heuer à l’époque, le design est déjà au centre des préoccupations. Symbole des années 70 la montre Silverstone possède alors un mouvement automatique Calibre 11, elle est le premier chrono au monde avec micro-rotor.

Pour fêter ses 150 ans d’innovations et de design, Tag Heuer n’a pas hésité longtemps dans le modèle à sortir… Et cette réédition s’est voulue fidèle au modèle d’origine. Sans rien changer à son design si distinctif, Tag Heuer a redonné naissance à l’un de ses modèle phare, en le gratifiant d’une grande responsabilité : celle d’incarner sa plus grande valeur qu’est l’innovation, qui a même donné lieu à son slogan : « Avant-garde since 1960 ».

Ces nouvelles montres Tag Heuer Silverstone avec leur cadran siglé Heuer, et leur bracelet pilote crocodile sont clairement destinées aux collectionneurs et connaisseurs amateurs des concepts uniques et audacieux qui ont envie de renouer avec les racines historiques de Heuer.

Si cette montre se révèle pour vous comme pour moi être une évidence, ne la loupez pas,  choisissez même la couleur qui vous inspire le plus, et en plus d’accéder à votre coup de cœur, faites une bonne affaire !

Dix belles montres Girard Perregaux ont été sélectionnées pour ce shooting en milieu naturel, à Vasquez Rocks en Californie, site reconnu pour ses formations rocheuses impressionnantes, qui a déjà servi de décor pour des films de science-fiction. On retrouve notamment dans cette sélection des modèles emblématiques de la marque comme la montre Bi-axial tourbillon, la montre Girard Perregaux 1966 ou la montre Cat’s Eye.

L’esthétique de ces photos n’est pas commune, en tous cas pas habituelle dans le milieu de la haute horlogerie. « Les photographies de Markus et Indrani apportent un nouvel éclat à l’art horloger et à nos montres » explique Michele Sofisti, CEO de Sowind Group (Girard Perregaux et Jean Richard). « Girard Perregaux n’est pas seulement une marque d’histoire et de patrimoine, elle est aussi une marque d’innovation, comme le prouve la récente présentation de l’Echappement constant, une marque qui regarde vers l’avenir« .

En effet, les marques capitalisent souvent sur l’argument du savoir-faire ancestral, ainsi que sur le caractère intemporel des montres, au risque parfois de se voir affublée d’image vieillissante. Ici, avec cette opération, Girard Perregaux concilie tradition et modernité. Du côté de Markus et Indrani, on explique : « Nous avons toujours été fascinés par l’intemporalité des montres Perregaux. Toutefois, le terme intemporel semble souvent ancré dans le passé. Nous voulons illustrer une génération qui est un métissage d’élégance et de liberté, de passé et d’avenir« .  Il semblerait aussi que les ambassadeurs ou mannequins portant les montres les mettent réellement en valeur, et dans ce cas précis l’angle mode fait vraiment son effet.

Le style Markus et Indrani est reconnaissable entre mille. Et vous l’avez d’ailleurs sûrement déjà vu quelque part puisque ce duo d’ancien mannequin et d’ex joueur de harpe expose sesclichés de puis plus de 20 ans et a régulièrement illustré des pochettes d’albums et travaillé pour des campagnes publicitaires pour les marques Pepsi, Nike, L’Oreal Paris, Lancôme ou DeBeers. Ses photographies sont parues en couvertures des magazines Vanity Fair, Rolling Stone, Harper’s Bazaar, Vogue, Cosmopolitain, et The New York Time et il a notamment réalisé des clichés (provocateurs) de Lady Gaga ou David Bowie.

Rien à voir avec l’horlogerie me direz-vous. Et pourtant leur style colle sommes toutes assez bien avec ce milieu de luxe et de finesse. Il lui donne simplement un nouveau et un autre souffle très plaisant et même que j’ovationne!

Quant à la diffusion de l’opération, elle est également originale « pour une marque de haute horlogerie »; puisqu’elle s’est faite sans communiqués de presse très sérieux et formatés, mais bien avec les outils et leviers du web social.  Ainsi les images ont été diffusées il y a quelques jours, uniquement via Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et sur le site Girard Perregaux. Une belle initiative qui donne à la marque une belle longueur d’avance et qui lui attire les bonnes grâces des blogueurs horlogers, et des autres.

Il s’agit des montres BR01-92 Airspeed, BR 01-92 Heading indicator et BR 01-97 Climb, trois instruments inspirés du cockpit.

En effet l’airspeed, ou anénomètre qui inspire cette première montre est un indicateur de vitesse. Il permet de mesurer la vitesse d’un avion par rapport à l’air dans lequel il évolue, et de faire du pilotage sans visibilité de manière contrôlée. Le compass gyroscopique, ou heading indicator, qui inspire notre deuxième garde-temps est un instrument indispensable au pilotage, utilisé aussi bien en vol manuel qu’en pilotage automatique, il indique le cap que l’avion est en train de suivre.

Enfin, le variomètre, ou indicateur de vitesse verticale, climb, permet au pilote de savoir à tout moment si son avion est en montée, en descente ou en vol palier. Cet instrument est basé sur la pression atmosphérique et est gradué en centaines de pieds par minute.

Ces montres ont plusieurs points communs. Les mouvements mécaniques automatiques ETA sont protégés dans des boîtes en PVD noir de 46 mm de diamètre. Elles offrent de ce fait une grande lisibilité et toutes trois sont accompagnées de deux bracelets en caoutchouc et en toile synthétique. Chaque référence sera produite en édition limitée à 999 pièces ; toutefois aujourd’hui je ne vais vous présenter que la BR 01-92 Airspeed, question de goût !

Sur cette fameuse BR 01-92 Airspeed, deux imposantes  aiguilles recouvertes d’un revêtement photoluminescent blanc qui contraste avec le noir du cadran assument les fonctions d’indications temporelles. Afin d’optimiser la lisibilité, les graduations heures, minutes et secondes sont dissociées pour mettre en avant les minutes sur le grand diamètre, tandis que les heures s’affichent au centre. Les secondes, elles se lisent à l’extérieur sur le rehaut.

La finition en carbone noir mat antireflet du boîtier  s’inspire de la couleur d’un tableau de bord d’avion, dont la fonction est de faciliter la lecture des cadrans en supprimant les reflets. Il faut dire que l’affichage de cette montre tient directement de l’anémomètre (ou airspeed en anglais), qui est l’indicateur de vitesse dans un cockpit. Les designers Bell & Ross, sous l’impulsion de Bruno Belamich, ont emprunté à l’anémomètre son graphisme, créant ainsi un affichage horaire original et extrêmement lisible. Les trois couleurs présentes sur l’outil d’origine le vert, le blanc et le jaune sont présentes également sur le rehaut et indiquent les quarts d’heure.

Définition du poste :

La Mission
Cresus est à la recherche aujourd’hui de son/sa nouveau (elle) Responsable E-commerce.
Cette personne sera en charge d’une équipe de 6 collaborateurs et travaillera en étroite collaboration avec la direction pour continuer à stimuler le canal de vente internet, véritable moteur de la stratégie cross-canal de Cresus.

Le métier
- Suivre et stimuler les ventes internet de Cresus tout en intégrant la stratégie dans un contexte de commerce traditionnel.
- Piloter et optimiser de la politique et la stratégie E-commerce et cross-canal de Cresus.
- Définition du plan web-marketing annuel et gestion des budgets associés ;
- Actionner les différents leviers d’acquisition : SEO, SEM, Ergonomie, Affiliation, Display, Retargetting, web 2.0.
- Piloter la stratégie « service clients » et fidélisation
- Veille marketing – E-marketing – E-commerce – E-réputation

Le management
- Encadrer une équipe de 6 personnes : 3 personnes au service clients, un webmaster, une rédactrice/community manager, une assistante web-marketing.
- Coordonner, Fédérer et animer l’équipe autour de l’objectif global défini par la direction.

L’administratif et le reporting
- Suivre le chiffre d’affaires ainsi que la rentabilité de la boutique web
- Respecter les objectifs établis en collaboration avec la direction
- Transmettre à la direction des reporting mensuels sur l’activité du service, les bilans des actions menées, les projets en cours et l’évolution du site.

Le Profil
Au-delà des diplômes, nous recrutons des compétences et des personnalités. Le poste s’adresse à une personne ayant une expérience confirmée en tant que Responsable E-commerce et plus particulièrement en cross-canal. Vous êtes dynamique, force de proposition et enthousiaste, alors vous serez parfait pour ce poste !

Salaire mensuel : Selon expérience

Envoyer CV avec lettre de motivation à marketing@cresus.fr

Certaines marques horlogères vivent une grande histoire avec le nautisme depuis déjà fort longtemps et ont exploité cet héritage dans la création de beaux garde-temps dédiés aux navigateurs, professionnels ou amateurs. C’est le cas notamment de Rolex, Panerai, Louis Vuitton ou encore IWC qui ont renoué avec un passé et des traditions nautiques.

Depuis que l’homme a décidé de conquérir les mers et a fait de la navigation maritime une force économique, il cherche à se diriger le mieux possible, avec des contraintes bien particulières, celles de la mer…

Déjà au XVIII e siècle, des spécialistes de la marine avaient édifié les critères qui leur seraient indispensable à la navigation. Il s’agit notamment de Pierre Leroy, qui présenta au roi Louis XV une étude sur la meilleure manière de mesurer le temps en mer avec pour principales préconisations pour les chronographes de marine : « réduire les frottements à la moindre valeur et rendre le balancier aussi libre et aussi puissant que possible ; donner à ses oscillations l’isochronisme le plus parfait ; y appliquer un échappement au moyen duquel cet isochronisme ne soit pas troublé ; y compenser les effets de la chaleur et du froid avec exactitude et simplicité ; disposer le régulateur de manière que toutes les parties étant dans un état non contraint elles restent les mêmes après avoir subi les plus grandes différences de températures ; rendre la machine invariable dans les différentes positions et les secousses qu’elle peut éprouver ».

Aujourd’hui, l’horlogerie s’est dotée de nouvelles technologies, nouveaux matériaux, qui permettent de maitriser les aléas intrinsèquement liés à la navigation. Mais comme tout est perfectible, la quête de la précision ultime est toujours en cours… Et certaines complications peuvent venir s’ajouter pour aider au mieux le navigateur et lui apporter de vraies valeurs ajoutées. Il s’agit du compte à rebours, pour partir à point lors d’un départ de course, du jour, de la phase de lune (utile pour les marrées), du second fuseau horaire, du tachymètre, indispensable pour mesurer une vitesse moyenne, l’alarme…

Parmi les grandes montres dont l’âme et la technique reflète la passion du nautisme, citons déjà celles-ci, en attendant de revenir plus précisément sur ces garde-temps d’exception : la montre Vulcain Cricket Nautical, la montre Rolex Yacht Master II, la montre IWC Portugaise YACHT CLUB CHRONOGRAPHE,  la montre Corum  Admiral’s Cup, la montre Panerai Radiomir Regatta 1/8 e seconde titane, et la montre Tambour Régate America’s Cup de Louis Vuitton.

Le sport nautique est ancré dans l’ADN de ces marques, parfois tellement profondément que certaines ont donné leur nom à des courses ou s’impliquent à 200% dans ce genre de manifestion. Exemple : le célèbre circuit Rolex « Les voiles de Saint-Tropez », le Panerai Classic Yacht Challenge, L’America’s cup, avec pour partenaire Louis Vuitton, la Volvo Ocean Race avec en chronométreur officiel IWC…

Soit de beaux partenariats ponctués de nouveautés horlogères à venir : tout ce qui nous plait !

Alors pour aujourd’hui je vous propose de nous concentrer sur les critères qui peuvent peser dans la balance et demain, nous mettrons le cap sur la préparation à l’achat et les précautions à prendre. C’est parti !

Ainsi, on peut aimer/choisir une montre Rolex pour…

1/ Son prix

Quelque part, votre histoire avec votre montre va commencer par-là, par le budget que vous allez pouvoir lui accorder. À vous de déterminer en fonction de ce qui vous fait envie et de vos finances le(s) modèle(s) qui pourrai(en)t devenir vôtre(s).  Vous avez le choix entre un modèle neuf, « vierge » et un modèle de seconde main, toutefois en très bon état (les professionnels vous proposent des modèles parfaitement nettoyés, repolis etc.)

Dans ce cas, on se concentre sur…

Le marché de la montre d’occasion dont les atouts sont incontestables. Avec une inflation annuelle conséquente des prix du neuf,  parfois l’idéal est de se diriger vers l’occasion pour être certain de réaliser une bonne affaire. Comptez sur des prix inférieurs au prix du neuf de 20 à 50%, pour une qualité de produit excellente. Pour être sûr de ne pas vous tromper sur la côte des modèles, leurs caractéristiques, n’hésitez pas à contacter des professionnels, qui vous donneront l’assurance de l’authenticité ainsi que d’autres garanties indispensables ; mais aussi les forums spécialisés où de vrais passionnés se donnent rendez-vous pour échanger sur des aspects parfois très pointus.

2/Son histoire

Si vous avez pour passion la randonnée, la plongée, ou que vous adorez vous replonger dans les histoires des marques que vous aimez, vous allez forcément être comblé en vous intéressant aux montres Rolex. Qu’il s’agisse de la Submariner, de l’Explorer, de la Daytona, ou de la première Oyster, tous ces garde-temps ont une belle histoire.

Dans ce cas, on se concentre sur…

Celle qui va nous toucher le plus. Certaines histoires ont plus de fondements que d’autres, le marketing étant passé par là mais pas au point d’avoir tout inventé. A vous de voir si c’est la conquête des fonds marins, les plus hauts sommets ou des circuits automobile de légende qui vous font vraiment vibrer.

3/La réputation de la marque et des modèles

On peut aimer un modèle pour ce qu’il est, comme on peut aimer un modèle de cette marque précise car nous croyons en celle-ci, car elle nous parle particulièrement. Cela peut être dû à l’histoire de la marque, à ses références, à son histoire, à ses orientations stratégiques, ou tout simplement parce qu’elle a réussi à vous séduire. Rolex est sans doute un très bon exemple en termes de culture de marque, avec une stratégie de diffusion bien particulière. Pas du tout prolixe, maitrisant parfaitement sa communication, Rolex a réussi le pari de devenir la marque la plus connue au monde (et donc aussi la plus copiée, mais ça on y reviendra.)

Rolex jouit donc  d’une excellente réputation, tant au niveau esthétique que technique. Il faut dire qu’elle communique peu mais efficacement, avec des actions de sponsoring assez énormes (partenariats sportifs avec golf, plongée, navigation…) et des ambassadeurs d’exception. Et comme Jacques Séguela est passé par là, il faut bien dire que la marque est bien souvent associée au prestige et à la réussite ; c’est ancré dans l’imaginaire commun. Seule ombre au tableau le côté bling-bling que lui attribuent certains mais soyez rassurés les vrais passionnés reconnaissent la marque pour ce qu’elle est vraiment, et ses modèles à leur juste valeur.

Dans ce cas, on s’attache à s’assurer que la marque choisie en l’occurrence Rolex, corresponde bien à nos valeurs personnelles, et on se prépare à recevoir un flux de commentaires sur sa nouvelle montre.  Entre compliments et autres remarques, ça va fuser car devant une montre Rolex, personne ne peut feindre l’ignorance.

4/Ses caractéristiques techniques

Parce qu’elle peut vous accompagner partout pourvu que vous l’ayez choisie en fonction de votre activité professionnelle ou personnelle, et en fonction de vos goûts et besoins en termes de fonctionnalités et complications horlogères.

Dans ce cas, on regarde…

Si vous êtes « plutôt montre sportive », visez dans la gamme adéquate avec les modèles professionnels Deep Sea, Submariner, Sea Dweller, Sea-Dweller Deepsea pour les montres de plongée ; Explorer et GMT Master pour les montres de voyageurs/globe-trotteur, Daytona pour les férus de courses automobile, Yachtmaster pour les montres de navigateurs, Milauss pour les esprits scientifiques. Si vous êtes « montre citadine », comptez sur les grands classiques de Rolex, telles que les montres Datejust, Day-Date…

Il est alors utile de se renseigner plus en détails sur les spécificités de chacun, d’autant qu’il existe une myriade de variantes en fonction des années, des rééditions, des matériaux utilisés,…  Les bonnes questions à se poser alors sont : en fonction du budget vous avez déterminé (encore ce satané budget)  « Que pourrais-je faire de ma montre ? » « Pourra-t-elle m’accompagner au quotidien, durant mes activités? (pas la peine de chercher une Rolex pour faire de la batterie, il ne faut pas exagérer vous n’en trouverez pas), « De quand date-t-elle, est-elle étanche, n’aurais-je pas besoin d’un second fuseau horaire ? » En dehors de ces questions d’adaptabilité et de symbiose avec votre train de vie, n’hésitez pas une seconde sur la qualité horlogère des montres Rolex ; tous modèles confondus ; on a rarement fait plus sûr.

5/ Investir dans une valeur sûre

Peut-être êtes-vous grand passionné de montres, peut être êtes-vous à la recherche d’une nouvelle source d’investissement pour réaliser un placement financier sûr. Dans les deux cas, vous êtes tombé sur la bonne marque. Reste à trouver les bons modèles dont la valeur augmentera avec le temps ; et ceux-là sont rares. En effet, il nous faut tenir compte de la conjoncture économique et éviter des modèles effets de mode dont les côtes ont grimpé en flèche et sont redescendues aussi sec…

En fonction de ça, on regarde…

Si vous êtes collectionneur dans l’âme, vous pourrez porter votre attention sur de belles Rolex vintage. Si vous êtes investisseur tout court vous privilégierez des montres plus modernes. Car avec les pièces plus modernes vous éviterez les problèmes d’entretien et d’authenticité car il devient parfois compliqué de déterminer si une montre comporte réellement toutes ses pièces d’origines (cadran aiguilles, mouvement…) et ses documents. Vous pourrez donc opter pour des pièces telles que la Daytona acier 116 520, la 16520 avec un mouvement Zenith, la Sea Dweller 16600, la Submariner 16610, la GMT Master II 16710… soit des modèles hors production, évidement d’occasion, dont les côtes montent progressivement mais sûrement.

Se faire plaisir,  tout simplement

Pour certains pas besoin d’une occasion spéciale pour s’offrir une belle Rolex. Pour d’autres, recevoir une telle montre en cadeau se mérite… Il faut au moins que ce soit pour un anniversaire, pour fêter une réussite professionnelle, pour un cadeau de fiançailles…

Certes, il s’agit là d’une version revisitée, déjà disponible en acier. Mais ce modèle ne nous avait pas fait le même effet. Est-ce l’or rose qui fait ressortir son allure, est-ce la technique employée ici qui nous rappelle que Breguet est une marque reine ? Est-ce cette délicieuse alliance qui nous fait craquer ? Analyse.

Une précision infinie, une technicité absolue

La belle renferme un mouvement chronographe Breguet avec échappement et spiral plat en silicium dont la fréquence a été augmentée à 10 Hz (soit 72’000 alternances par heure). Cette fréquence de 10 Hz donne une précision et un pouvoir réglant exceptionnel  à ce chronographe dont l’aiguille des secondes effectue une rotation complète en 30 secondes. De ce fait, le déclenchement et la lecture du chronographe s’avèrent deux fois plus précis.

Il s’agit là d’une prouesse rendue possible par le silicium, qui permet d’alléger les composants mobiles de l’échappement et d’éviter les problèmes de lubrification liés à ces hautes fréquences.

Les graduations des minutes, sous forme de tirets, l’une rouge, l’autre blanche, situées sur le réhaut, alliées à la graduation numérotée des secondes, également indiquée en rouge et blanc, permet de définir si le compteur des secondes du chronographe est dans sa première (secteurs rouges) ou sa seconde (secteurs blancs) révolution de 30 secondes.

Ce superbe chronographe comporte également la fonction flyback (retour en vol) qui permet de remettre à zéro le compteur du chrono et de le redémarrer instantanément, en une seule manipulation.

Ce n’est pas fini… car sur le cadran, un deuxième fuseau horaire est indiqué à six heures, accompagné d’un guichet pour la date.

La couronne à deux positions permet de régler le fuseau horaire en déplaçant l’aiguille des heures sur le cadran central sans faire bouger  l’aiguille des minutes, dans cette position de couronne, la date suit le réglage des heures du fuseau horaire principal indiqué au centre.

Une indication 24 heures située à trois heures, réglée sur le 2ème fuseau horaire, permet de savoir s’il fait jour ou nuit dans le pays concerné par le second fuseau horaire. Une petite seconde qui effectue une rotation complète en 30 secondes à neuf heures vient parachever cette montre d’exception.

L’alliance de la beauté et du caractère

Côté esthétique, on peut dire que tout est réussi… Le cadran brun signé Breguet met en valeur les fonctions du chronographe flyback qui apparaissent en rouge, ainsi que les aiguilles et index luminescents, et le tour d’heures en chiffres arabes. Le boitier en or rose fait ressortir le tout et donne une touche moderne à l’ensemble qu’on verrait bien à son poignet, pourvu que les 44 mm de diamètre ne nous fassent pas peur. Mais non, je crois décidément que les sentiments à l’égard de cette nouvelle Breguet Type XXII en or rose seraient plutôt de l’ordre de l’envie et de l’admiration.

On dirait bien qu’avec la sortie de cette montre, les marques horlogères lancent les hostilités pré-Bâle 2013. Bien que cette nouvelle montre, que dis-je, chef d’œuvre soit produit en seulement 99 exemplaires, la démonstration est bien d’actualité. L’anticipation des événements de présentation est devenue une pratique courante pour les horlogers qui souhaitent s’assurer une belle place avant/pendant/après les plus grands rendez-vous horlogers comme le SIHH ou à venir, Baselworld.

Et puisque l’innovation fait carrément partie de ses gênes et que la firme possède dans son adn un goût prononcé pour l’art et la musique, il faudra désormais compter avec la montre Stranger, une nouvelle montre musicale inspirée d’une boite à musique qui joue toutes les heures ou lorsqu’on le désire après activation d’un bouton, la fameuse mélodie de Stangers in the Night. Oui, le grand succès de Franck Sinatra.

Comment ça marche ?

Avec cette montre musicale au remontage automatique, Ulysse Nardin utilise la technologie du silicium pour l’échappement et l’ancre du mouvement UN-690 fabriqué dans son usine.

Pour régler l’heure, pas besoin de tirer sur la couronne, non, avec cette montre on utilise un poussoir, pour une simplicité d’utilisation extrême. A partir de ce poussoir sont également possibles l’avancée ou le recul de la date. Le bouton qui active ou désactive le mécanisme musical se trouve, lui, à dix heures. Après 50 ans de développement en interne, Ulysse Nardin nous donne donc à voir une superbe montre poignet dont le jeu musical peut être admiré à travers un verre saphir.

La maitrise horlogère façon Ulysse Nardin

Les modèles Genghis khan et Alexander the Great Westminster Tourbillon à répétition minutes avaient déjà en leur temps révolutionné l’horlogerie, la Ulysse Nardin Carnival of Venice Minute Repeater aussi nous a subjugué lors de sa sortie. C’est incontestable, les montres d’art -quel qu’il soit- sont vraiment la marque de fabrique d’Ulysse Nardin.

Cette fois-ci la Stranger est une fusion de la musique et du temps, inspirée par Dieter Meier, partenaire historique d’Ulysse Nardin, actionnaire minoritaire et artiste et musicien du groupe Yello. Un personnage d’autant plus important dans le parcours de la marque qu’il la représente avec brio, en réel ambassadeur.

Comptez tout de même 105 000 francs pour la merveille, mais pour l’admirer en photos c’est complètement gratuit, alors profitez-en !

Sportive, racée, originale, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce nouveau modèle au total look noir, incrusté de rouge.

Son cadran, aux allures de tableau de bord, affiche deux exclusivités techniques mises en valeur par les indications en rouge. Le chronographe 30 secondes avec aiguille centrale effectue un tour de cadran en une demi-minute au lieu des 60 secondes habituelles et assure une précision au 1/8 e de seconde. Ce système est l’héritage d’un brevet Breitling qui date de 1926 mais remis au goût du jour.

Deuxième fonctionnalité et pas des moindres : le tachymètre variable qui permet de mesurer une vitesse moyenne peu importe le temps écoulé, la distance parcourue ou la vitesse atteinte, contrairement aux tachymètres que l’on trouve habituellement, limités aux observations basées sur un temps inférieur à 1 minute. Ce tachymètre s’active grâce à la lunette tournante à crémaillère. Assez complexe, ce fonctionnement mérite toutefois de s’y attarder.

Le boitier de la montre Breitling Bentley Light Body Midnight Carbon est grand, très grand. Composé de titane, il est habillé d’un revêtement haute résistance à base de carbone.

L’originalité et la puissance du design entièrement noir sont renforcées par des index et aiguilles également habillés de noir mat – avec revêtement luminescent assurant une lisibilité optimale dans l’obscurité. Le bracelet en caoutchouc couleur nuit se distingue par son relief central reprenant celui de la lunette moletée – un clin d’œil raffiné aux fameuses calandres ornant la proue des voitures Bentley.

Les performances de cette montre à la fois élégante et ultrasportive sont assurées par un mouvement de chronographe automatique certifié chronomètre par le COSC .

Avec sa carrure assez colossale, sa couleur de nuit et ses courbes, la nouvelle Breitling Bentley Light Body Midnight Carbon en impose et va sûrement convaincre les passionnés de la marque.

Edition limitée à 1000 exemplaires. Prix indicatif : 9840 euros

Voir les montres Breitling d’occasion

Le débat sur le degré de « suissitude » des montres de luxe n’est pas nouveau. Pour que le Label Swiss Made puisse garder de sa crédibilité et de sa grandeur, il se doit d’évoluer. L’enjeu est grand car il s’agit de sauvegarder l’attractivité des montres suisses, leur pouvoir émotionnel, leur supplément d’âme, ce qui décide le passionné à acheter.

Concrètement, il est  question d’augmenter très prochainement le taux minimal de valeur suisse dans un produit suisse à 80%. Toute une économie en dépend. Là est la position de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, soutenue bien évidement par les horlogers dont la quasi-totalité de la production est concernée.

Côté Economiesuisse, on ne soutient pas la proposition du Conseil fédéral pour les produits industriels, arguant du fait qu’on ne peut imposer à l’industrie d’un pays entier et donc à plusieurs secteurs d’activité  des normes avec une solution spécifique, propres à une seule branche.

Le Clash était imminent il a donc eu lieu, et la rupture a été annoncé dans un communiqué de la Fédération de l’industrie horlogère suisse, qui quitte la Fédération économiesuisse avec une entrée en vigueur de cette décision au 1 er janvier 2014. La FH a cependant annoncé qu’elle restait ouverte au dialogue avec l’association.

Cette situation atteste de la difficulté pour les horlogers de se faire entendre et du défi que va devoir relever la FH, esseulée mais courageuse.

Photo : Rolex Daytona Cresus

En effet, l’horlogerie prend de plus en plus de place dans la vie de chacun.
Tout le monde aimerait posséder une belle montre, et ce luxe devient justement abordable grâce à l’univers de la seconde main, désormais considéré comme un bon plan moderne et malin.

Alors, quelles sont les origines de ce marché ? Comment expliquer cet impressionnant succès ? Quels sont ses avantages indéniables, et quel est le futur de la profession ? Décryptage d’un secteur qui ne connaît pas la crise.

Les origines du marché

Le retour aux belles mécaniques

Pour comprendre la formidable ascension du marché de l’horlogerie de luxe d’occasion, quelques notions de l’histoire horlogère du XX e siècle sont indispensables.
Dans les années 70 à 80, la montre à quartz fait fureur dans le monde entier et devient l’ennemie jurée de l’horlogerie mécanique. En effet, produite à grande échelle, pour tous les budgets et d’une précision extrême, elle réussit à faire d’une industrie et d’un savoir-faire centenaires un milieu presque moribond. On reprocha alors à l’industrie horlogère, obligée de licencier massivement, voire même pour certaines de fermer leurs portes, de ne pas avoir su prendre le tournant de l’électronique.
La catastrophe est telle qu’en 1980 on ne produit plus que 18 millions de montres mécaniques soit trois fois moins que 10 ans plus tôt, avant le passage en masse des montres à quartz.
En réponse à cette menace qui faillit avoir raison d’un art complexe et virtuose, les manufactures se démènent et accentuent leur positionnement, qui se veut encore plus luxueux. Il faut sortir du chaos et se remettre dans la course.

Dans les années 90, tandis que le secteur se remet progressivement sur pieds, seuls quelques experts de l’horlogerie voient dans ce rétablissement d’excellents présages pour le futur de l’industrie. C’est le cas de Christian Odin, fondateur de Cresus, qui imaginait parfaitement l’horlogerie mécanique renaitre de ses cendres ; à tel point que, en tant que véritable précurseur, il décide alors de se lancer dans l’horlogerie de luxe d’occasion, véritable marché de niche. Le pari est double : il s’agit de croire au futur de l’horlogerie traditionnelle, mais aussi de lui insuffler un vent nouveau, en l’adaptant aux besoins des consommateurs et en rendant les produits horlogers de luxe plus accessibles…

En outre, Christian Odin, nous explique avoir décelé une réelle demande: « Au début des années 90, je ressentais chez mes clients l’expression d’un certain besoin : beaucoup étaient à la recherche de modèles horlogers qui n’étaient plus produits, et dans un même temps, certains me confiaient qu’ils souhaitaient se séparer leur montre ou en changer, tout simplement. » Il n’en fallu pas plus à cet entrepreneur pour se lancer, et vivre en direct la passion naissante du grand public pour l’horlogerie de luxe, et donc son propre succès dans ce marché de la montre de luxe d’occasion.

Montres vintage et montres récentes

Pour cerner précisément les dessous du marché de l’occasion, il nous faut identifier deux types de montres de luxe : les montres vintage (des années 60-70 et même un peu après) et les montres récentes -dites modernes- qui n’ont que quelques mois ou années derrière elles et sont donc très souvent en excellent état.
Le rapport que l’on peut entretenir avec ces deux objets est somme toutes assez différent. Mais dans les deux cas, opter pour le marché de l’occasion est une solution des plus logiques, et rentable.
Explications : « Concernant les montres vintage, les passionnés se tournent nécessairement vers la seconde main pour se procurer des modèles qu’on a cessé de fabriquer depuis des années. Concernant les montres d’occasion récentes, la logique se révèle plutôt financière, détaille Christian Odin. En effet, en même temps que les chiffres d’affaires des grands groupes horlogers (Swatch Group, Richemont…) décollent, le prix des montres neuves s’envolent également : une tendance que l’on note depuis plusieurs années. »
Face à une telle hausse, les réactions divergent, mais les comportements s’adaptent. Partisans du neuf, de l’occasion ou des deux selon les opportunités, les consommateurs sont très attentifs à ce qu’ils achètent. Ceux qui optent pour l’occasion avancent souvent l’argument suivant : c’est en constituant quelques économies en achetant d’occasion que l’on peut s’offrir d’autres montres.

La naissance d’un besoin et la quête d’un objet unique

Une demande croissante

A l’origine de cette montée en puissance du marché de la montre de luxe d’occasion, un besoin, des demandes de plus en plus nombreuses, précises, de la part de typologies de personnes bien différentes, venant du monde entier.
La raison ? Les collectionneurs ne sont plus seuls. De plus en plus de personnes se passionnent pour les montres, pour un savoir-faire ancestral, pour un retour aux sources, à l’artisanat. Et de plus en plus de personnes peuvent y avoir accès : pensons aux nouveaux consommateurs chinois, russes, mais aussi à tous ceux qui préfèrent s’acheter une seule et belle montre que plusieurs petites montres à quartz ; ceux qui veulent accéder au luxe et trouvent en l’occasion un excellent moyen d’y arriver. Et une fois qu’on y arrive, nous voilà pris dans l’engrenage de la passion qui amène souvent à débuter une collection, ou du moins à en posséder plusieurs dans le souci d’adapter chaque montre à chaque circonstance (travail, sport, tenue décontractée…)

Quand les nouvelles technologies entrent en lice

Avec l’avènement d’Internet dans les années 2000, les supports se développent et notamment les premières plateformes d’échange telle que Ebay, qui démocratise le marché de l’occasion.
Par ailleurs, le marché du luxe est lui aussi atteint par cette nouvelle logique de l’économie et du bon plan : comme l’on a désormais la possibilité de revendre sa voiture pour en racheter une nouvelle, on peut revendre la montre qu’on ne porte plus, dont on ne sait apprécier la valeur pour en acheter une autre ou, tout simplement, pour percevoir un pécule.
On a souvent entendu que le web était une terre d’avenir pour le luxe. Aujourd’hui les faits sont là : toutes les enseignes de luxe (ou presque) ont intégré ce levier de développement dans leurs stratégies et évoluent sur des sites e-commerce, blogs, réseaux sociaux… Christian Odin, qui associe luxe, occasion et web depuis des années a suivi de très près les évolutions qui ont eu lieu : « Nous avons créé pour Cresus notre premier site web dans les années 2000. A l’époque bien entendu pas de e-commerce mais une merveilleuse opportunité de montrer mes produits au plus grand nombre. J’ai rapidement su que combiner les belles montres de luxe de seconde main avec les nouvelles technologies était non seulement compatible, mais aussi une belle promesse d’avenir. »

Grâce au web tel que nous le côtoyons aujourd’hui, nous pouvons rechercher la meilleure affaire, et la trouver n’importe où dans le monde.

A la quête du Graal horloger

La quête du modèle horloger a donc bien changé. Aujourd’hui de nombreux outils et informations sont à notre disposition : il n’y a plus qu’à faire son choix.
Mais qu’est ce qu’un bon choix ? C’est une montre de qualité évidement, belle, mais aussi achetée à son juste prix. Certains sont prêts à traquer tous les supports pendant des semaines voire des mois pour dénicher la meilleure affaire ; ce qui devient finalement une partie de plaisir comprenant des essayages, beaucoup de recherches, des négociations et finalement, le moment fatidique où l’on fait main basse sur la perle rare : le modèle recherché, avec le prix adapté, et les garanties et les services qui vont avec.
Il semblerait d’ailleurs que cette recherche fasse partie intégrante du plaisir ressenti dans un achat de montre : fouiller, déceler, dénicher la bonne affaire fait partie intégrante de la quête.

L’occasion : une réponse évidente, aux multiples avantages

Faire des économies, bénéficier de services incomparables

L’avantage premier de faire appel à un marchand d’occasion est bien entendu économique. Comptez des réductions de 20 à 50 % par rapport au prix du neuf. Les montres d’occasion ont toutes une côte qui permet, en fonction de la demande, de la rareté, et évidement du prix du neuf, de procéder à des estimations précises. Les différences de prix entre mêmes produits s’expliqueront majoritairement par la présence ou l’absence de services. Et parmi ces services, beaucoup sont indispensables…d’autant plus pour les non initiés.
Á commencer par l’expertise et l’authentification de la montre : peu de personnes sont à même de déceler une montre fausse ou quelques faux composants dans une vraie montre. Auprès du marchand, on obtient l’assurance de l’authenticité de sa montre, des certificats et factures, des papiers indispensables, gages de la qualité de la montre. Autres bénéfices : pouvoir acheter une montre en parfait état avec un bracelet remplacé, un boitier nettoyé et poli ; mais aussi celui du service après vente qui ne serait pas assuré en cas d’achat à un particulier ; et enfin, celui de l’achat par correspondance, tout de même plus confortable quand on fait appel à un spécialiste renommé.
Les professionnels proposent également d’autres services existent, comme l’assistance à la recherche pour les modèles rares, l’assurance d’une reprise etc.

La montre de luxe, une valeur refuge

L’horlogerie est devenue, en 150 ans d’existence, une valeur certaine dont la côte sans cesse croissante est vérifiable. Certains peuvent alors trouver pertinent d’investir dans ce domaine aussi sûr que l’immobilier ou l’or. Les placements horlogers sont d’ailleurs de plus en plus fréquents car ils sont à la fois une valeur refuge et un investissement plaisir puisque l’on peut en jouir pleinement, au quotidien.
Pour effectuer ce type de placement, il faut avant tout choisir un modèle qui plait, mais aussi considérer sa côte présente et future sur le marché. Reste alors à se diriger vers des professionnels qui savent orienter leur clientèle vers de grands modèles, ou des modèles pre-collectors.
Les recommandations se portent souvent sur des modèles de grandes maisons horlogères telles que Patek Philippe avec ses classiques et ses grandes complications, mais aussi sur Jaeger LeCoultre pour des modèles classiques comme la Reverso. Chez Rolex on peut notamment citer la gamme sportive des années 1980/1990, à savoir les références 16610 de Submariner, 16600 de Sea Dweller, 16750 de GMT Master, 16570 d’Explorer, 16520 de Daytona.
Toutes les montres ne voient pas leur côte s’envoler mais certains modèles exceptionnels peuvent connaître une plus-value magistrale. C’est par exemple le cas de la Rolex Daytona Paul Newman et de la Daytona 6263 vendues chacune 6000 francs à leur sortie et qui valent aujourd’hui respectivement 45 000 et 22 000 euros !
L’horlogerie a toujours été un secteur fiable, et les investisseurs ne s’y trompent pas. Considéré comme un terrain d’ investissement malin, le secteur horloger représente des produits plaisir à ne pas perdre de vue !

Neuf et occasion : une complémentarité qui entretien le dynamisme du marché

Loin de spolier les grandes marques horlogères qui ne maitrisent pour l’instant pas l’après vente, le marché de l’occasion participe au rayonnement du secteur. Il permet en effet aux consommateurs de vendre leur montre pour en racheter une nouvelle auprès des distributeurs des marques. Une vraie dynamisation pour le marché du neuf.
Grâce aux prix pratiqués dans l’horlogerie d’occasion, bon nombre d’intéressés peuvent accéder au luxe et aux plaisirs de la belle horlogerie. Ces consommateurs en initiation deviendront rapidement des passionnés avertis qui se dirigeront souvent progressivement vers le marché du neuf et continueront à le faire prospérer, ainsi qu’ils l’ont fait en 2011 et au premier semestre 2012. Si l’on en croit les résultats des exportations horlogères suisses, qui affichent des chiffres record, et de bonnes prévisions, le marché de la montre de luxe a encore de très beaux jours devant lui. Et par conséquent, celui de la montre de luxe d’occasion aussi : une excellente nouvelle pour tous les amateurs…

Des questions? Envie de donner votre avis ou aller plus loin? Laissez nous votre commentaire!

Sur les traces de la Carrera…

En 1963, Jack Heuer à la tête de la marque horlogère du même nom, est également un fervent amateur de course automobile. Lorsqu’il décide de se pencher sur la question de l’horlogerie appliquée aux courses sportives, c’est tout un mode de pensée qui se met en place. Lui-même savait bien ce qu’un pilote pouvait attendre d’un garde-temps (un boitier de grande taille qui offre une lecture facile, étanche et résistant aux chocs) : c’est entre autres ce qui a fait sa force.

En plus de ces idées précises,  deux sources d’inspiration idéales : la course Carrera Panamericana, réputée pour être le rallye d’endurance le plus exigeant au monde… mais aussi de grands noms du domaine : les frères Rodriguez, Juan Manuel Fangio… Lorsque Jack Heuer a décidé de créer sa montre Carrera, il s’inspira donc des attentes réelles de sa future cible, mais aussi de séries d’idées issues du modernisme pour un design original, et enfin de tout l’environnement qu’il connaît bien pour donner un cachet sans pareil à ses montres : le domaine automobile et en particulier quelques accessoires tels que les compteurs de tableaux de bord ou les gants en cuir perforés…

Le premier chronographe Carrera fut l’édition tachymètre noir et blanc dit « Panda » qui connut un tel succès qu’il demeure encore très recherché par les collectionneurs…

En 1969, un nouveau chrono fut dévoilé. Il s’agissait du Carrera Chronomatic Calibre 11 breveté, le premier chronographe automatique au monde qui contenait en plus le fameux pignon oscillant inventé par Edouard Heuer en 1887.

Dans les années 70, en pleine crise horlogère due à l’avènement du quartz, la Carrera ne passa pas aux oubliettes, bien au contraire, c’est là qu’elle se vêtit d’une seconde peau et continua d’exister à travers une série d’éditions à quartz, complètement avant-gardistes ; qui signèrent en quelques sortes une nouvelle ère pour les montres Tag Heuer…

En 1996, Tag Heuer relança sa ligne fétiche avec le Chronographe Tag Heuer Carrera ; il deviendra alors une des montres les plus vendues pour la marque. Quelques années plus tard, deux nouveaux modèles automatiques virent  le jour avec le Calibre 16 Chronographe tachymètre et le Calibre 360 Concept, premier chonrographe mécanique d’une précision au centième de seconde.   Depuis les débuts, Tag Heuer a mis un point d’honneur à proposer des chronométrages les plus précis ; et poursuit encore dans cette lancée aujourd’hui.

En 2010, les avancées techniques de la marque en la matière se retrouveront donc une nouvelle fois dans le modèle Carrera à travers le Calibre 1887 (en référence à l’année de création et au pignon oscillant : un nouveau mouvement entièrement conçu et assemblé en interne dans les ateliers suisses de Tag Heuer). Ce qui valut à la marque de remporter la « Petite aiguille » au Grand prix de l’Horlogerie de Genève.

En 2011, la ligne Carrera Heritage et le Carrera Mikrograph vinrent grossir les rangs des garde-temps innovants et ultra précis. Et en 2012 le Tag Heuer Carrera Mikrogirder fit son apparition, avec une précision de 5/10 000 e de seconde et 7.2 millions de battements par heure…

Zoom sur la Tag Heuer Carrera chronographe calibre 1887 édition Jack Heuer

En 2013, à l’occasion de ses  50 ans, la collection Carrera, emblématique, prend  une nouvelle dimension et se décline en plusieurs modèles, tous dotés du calibre 1887 : la Carrera Calibre 1887 Edition Jack Heuer- 45 mm, le chronographe Carrera Calibre 1887 à lunette céramique-43 mm, le chronographe Carrera racing calibre 1887- 43 mm, le chronographe calibre 1887 – 41 mm et le chronographe Carrera Heritage Calibre 1887 – 41 mm.

La première montre citée, la Carrera Calibre 1887 Edition Jack Heuer a notamment reçu très bon accueil parmi les amateurs d’horlogerie, ce qui nous fait dire que ceux-ci sont de vrais friands d’histoire et d’hommages au passé, d’inspiration vintage, peut-être plus que de modernité. Cette montre rassemble les codes de chronographes utilisés dans les années 60/70 sur les circuits automobiles.

On retrouve aussi des éléments empruntés aux univers de la F1 et de l’aéronautique. Inspirée par la structure bipartite des chronomètres Heuer utilisés autrefois sur les circuits automobiles, cette édition est pleine de nostalgie… d’apparence seulement ! Car en réalité, les techniques et matériaux utilisés sont d’une modernité extrême : lunette en acier et carbure de titane, poli et satiné à la main, cage en acier et titane poli, satiné et sablé, tachymètre et pulsomètre sur le cadran…

Quant à sa forme, elle serait plutôt inspirée du Carrera Mikrogirder avec une légère saillie au niveau de la couronne et des poussoirs du chronographe. Cette montre est un très bel hommage aux origines de la Carrera et à ses débuts, mais aussi à la créativité et aux nouvelles technologies  qui tiennent une place importante dans le futur de l’horlogerie…

Cresus

Le point de vente a ouvert ses portes la semaine dernière Place des Trois Ormeaux, un lieu coquet et chaleureux, aux accents enjôleurs… L’équipe Cresus en place vous proposera, comme ailleurs, de superbes garde-temps de luxe d’occasion des plus grandes marques horlogères telles que Rolex, Jaeger LeCoultre, Breitling, Omega mais aussi de beaux bijoux signés Pomellato, Cartier, Hermès… Tout cela avec les prestations qui ont fait la renommée de Cresus : un service à la hauteur de vos attentes, des montres sublimes et des prix concurrentiels qui vous permettront d’économiser de 20 à 50% sur le prix du neuf.

En 2013, Cresus fête ses 20 ans.  20 ans d’expérience, de savoir-faire, mis à votre disposition pour vous faire vivre une expérience unique et pour dénicher le garde-temps de vos rêves. Vous êtes d’ailleurs de plus en plus nombreux à nous faire confiance ; c’est pourquoi vous offrir les meilleures prestations et plus de proximité  sera encore notre ligne de conduite pour cette année.

Nous vous proposons de découvrir ce bel écrin au 1 Place des Trois Ormeaux 13100 Aix-en-Provence du mardi au vendredi de 10h10 à 13h et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 10h10 à 13h et de 14h00 à 18h30

ou en photos ici même!

Plus d’informations : http://www.cresus.fr/nos_boutiques,r18.html?id_boutique=4

ou redaction@cresus.fr

Les première fois, c’est comme une seconde nature chez Hublot, et il les lui faut toutes.
Dans ce cas précis, c’est la première fois qu’une montre de luxe s’habille de jean au lieu d’être parée de divers métaux de luxe et autres pierres précieuses.
Le jean, ça sent l’été, la légèreté, et c’est increvable. Aucune année ne passe sans que cette étoffe ne soit sur tous les podiums de mode, sur toutes les jambes que l’on peut croiser, féminines et masculines. Normal, le jean s’associe avec toutes vos tenues et permet tous les looks, du plus casual au plus chic, en passant par un style plus vintage…

La collection de montres Hublot Big Bang Jean a donc vu le jour avec trois modèles, chacun en édition limitée de 250 modèles. La première possède un boitier simple en acier, la seconde est sertie de diamants, et la dernière sertie également mais en taille baguette. Une montre pour homme a aussi fait son apparition : il s’agit de la fameuse Oceanogeaphic 4000, version jean. Du grand spectacle !

Tout comme l’opération événementielle qui a accompagné le lancement des garde-temps Jean : une sortie au ski avec la Double Championne Olympique et Championne du monde de ski, Maria Höfl-Riesch, également ambassadrice Hublot depuis 2011, accompagnée de Jean-Claude Biver et de Tina Zegg, entre autres !

Originale, controversée, mais quand même bien sympathique et ingénieuse, cette nouvelle collection nous dit au moins deux choses : la mode s’intéresse de plus en plus à la montre de luxe et la bévue marketing est aussi loin que le savoir-faire de Hublot s’accroit en la matière. Ce qui nous laisse présager encore de belles et surprenantes nouveautés.

L’étude met en exergue plusieurs points importants concernant les requêtes des internautes sur les moteurs de recherche à travers le monde, sur Google , Bing, Yandex, et Baidu.
Les marques de montres concernées sont A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Blancpain, Bovet, Breguet, De Bethune, Franck Muller, Girard-Perregaux, Glashütte Original, Greubel Forsey, Jaeger-LeCoultre, Jaquet Droz, Parmigiani, Patek Philippe, Richard Mille, Roger Dubuis, Ulysse Nardin et Vacheron Constantin. Les marchés analysés sont le Brésil, la Chine, la France, l’Allemagne, Hong Kong, l’Inde, l’Italie, le Japon, Mexico, le Qatar, la Russie, l’Arabie Saoudite, Singapour, l’Espagne, la Suisse, la Thailande, Taiwan, le Royaume-Uni, les Emirats Arabes Unis et les Etats-Unis.

1/ Plus de 1 milliard de requêtes sur les montres de luxe ont été passées au crible sur les principaux moteurs de recherche. Résultat : l’intérêt pour la haute horlogerie continue de croitre, avec une hausse de la demande globale de 7%.

2/ Ces recherches proviennent sans surprise des pays émergents autrement dit des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine). Les marchés asiatiques représentent d’ailleurs 50% des demandes et les internautes chinois arrivent en tête avec 31% des recherches en question.

3/ Bien que la haute horlogerie ait sans conteste de beaux jours devant elle, les marchés américain et japonais font triste mine. En effet, ces marchés matures enregistrent une baisse respectivement de 10.6% et 11.7%.

4/ Avec 23.6%, Patek Philippe occupe le quart des requêtes en ligne. Ou presque. Devant Jaeger LeCoultre 12.7%, Vacheron Constantin 12.6%, Audemars Piguet 9.2%, et Breguet 7.7%.

5 /Richard Mille est la marque qui enregistre la plus grande progression dans les recherches. Avec « seulement » 2.6% des requêtes sur Internet, la marque a tout de même fait un bond de 60% avec une notoriété grandissante extraordinaire ; ce qui prouve que le marketing de la marque est plus qu’efficace et contribue largement à asseoir sa notoriété. Avec des ambassadeurs et des événements d’exception, il faut dire que la marque a vécu une très bonne année 2012 et a beaucoup fait parler d’elle : Nadal qui s’est fait voler sa montre, Yohan Blake aux Jeux Olympiques qui porte sa montre Richard Mille jaune et verte…

6/ La montre Royal Oak affirme sa suprématie. Le fameux modèle d’Audemars Piguet reste en première place du podium des montres les plus recherchées. Celle qui fêtait ses 40 ans en 2012 a suscité 13.5% des requêtes devant la Reverso de Jaeger LeCoultre (9.2%), la Royal Oak Offshore d’Audemars Piguet encore (5.1%) et la Calatrava de Patek Philippe (4.5%).

D’autres éléments ont été mis en évidence par ce rapport produit par le Digital Luxury Group, soutenu par la Fondation de la Haute Horlogerie ; notamment sur les nouvelles technologies qui font largement évoluer les habitudes et les comportements des internautes.
Les marques citées ici totaliseraient 700 000 « adeptes » sur les réseaux sociaux, un chiffre en hausse évidement. Il faut dire que les maisons horlogères pour la majorité, font preuve de bonne volonté et ont intégré les enjeux du social media et la place de ces nouveaux vecteurs, indispensables dans une stratégie digitale. L’implication est là ; illustrée par les marques A.Lange & Söhne par exemple, ou Audemars Piguet et Jaeger LeCoultre qui excellent.
Les forums de discussion contribuent beaucoup à construire une meilleure notoriété et communiquer d’une nouvelle manière avec les usagers et passionnés. Les marques veulent désormais non seulement faire passer des messages mais aussi entendre ce que l’on dit d’elle. Les marques au grand savoir-faire technique, comme Patek Philippe, se distinguent d’autant plus sur ce créneau.

En somme, voici une étude fort intéressante qui ne fait que confirmer les grandes tendances décelées en 2012, qui vont se développer en 2013 ; le salon Baselword sera là pour concrétiser nos pensées.
Il convient cependant de relativiser un tant soit peu ces données, notons tout de même que Rolex, Cartier, Breitling… ne font pas partie des marques citées, et qu’il ne s’agit pas là des marques les plus confidentielles, bien au contraire !

Remettre au goût du jour les éléments techniques et les caractéristiques esthétiques des succès d’antan : voici la formule gagnante développée par Tudor pour cette pièce maîtresse de la collection Héritage. Il faut bien dire que l’astuce n’est pas nouvelle et que le retour aux sources semble bien être une base d’inspiration récurrente pour les prestigieuses marques d’horlogerie de luxe. Mais cet exercice-là est particulièrement bien réussi.

Les références au passé, ou du moins aux inspirations et aux origines de cette montre ne manquent pas ; elles sont délicatement distillées sur l’ensemble de la montre Tudor Heritage Black Bay, qui peut être directement affiliée à une montre de plongée produite par la maison Tudor de 1954 jusqu’en début des années 80.

La Tudor Black Bay est équipée des plus beaux atours Tudor, ceux qui ont fait le succès de la marque : un caractère sportif bien trempé, avec une grosse couronne, un verre bombé, les fameuse aiguilles snow flakes et les index luminescent entourées et cerclés d’or rose…
L’utilisation de cette matière compose une merveilleuse alliance avec la lunette tournante unidirectionnelle de couleur bordeaux (la couleur de Tudor comme le vert pour Rolex), et est sensée rappeler une teinte du passé, celle que prennent les aiguilles et les index qui auraient subi les affres du temps, suggérant ainsi l’oxydation caractéristique des pièces anciennes.

Quant aux finitions, elles sont franchement parfaites : petit trait de couleur bordeaux sur l’insert de la couronne de remontoir, gravée de la rose Tudor, perfection des aiguilles et finesse des index qui indiquent l’heure avec la meilleure visibilité possible, verre saphir bombé exquis donnant beaucoup de cachet en plus d’une grande résistance…
Le superbe boitier acier de 41 mm revêt, lui, des dimensions modernes bien idéales. Vous pourrez porter votre montre Tudor Héritage Black Bay sur un bracelet cuir ou acier selon vos goûts, et pourquoi pas aussi sur un bracelet nato, allié de la montre de plongée par excellence, qui vous permettra de profiter pleinement de votre montre étanche à 200m.

C’est vrai c’est un parti pris mais pour avoir testé le bracelet façon vieux cuir, je peux vous dire qu’il est tout simplement superbe au porté et ajoute encore de l’élégance et du charme à ce bijou des mers.

Cette montre fut un tel succès dès sa sortie il y a un an qu’elle fut victime de son succès et elle est devenue un modèle rare et très demandé… Alors avis aux amateurs de belles mécaniques!
Et je vous laisse maintenant découvrir en images la réinterprétation parfaite de l’esprit vintage qui anime la marque la marque Tudor et la collection Héritage.

]]> http://lovetime.fr/2013/02/11/tudor-zoom-sur-la-montre-heritage-black-bay/feed/ 0 http://lovetime.fr/2013/02/06/lvmh-les-performances-de-2012/ http://lovetime.fr/2013/02/06/lvmh-les-performances-de-2012/#comments Wed, 06 Feb 2013 05:05:16 +0000 mariew http://lovetime.fr/?p=9163

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Le groupe de luxe LVMH annonce un bilan 2012 excellent qui confirme sa position de leader mondial des produits de luxe malgré la morosité économique ambiante. Le communiqué de presse de LVMH annonce une progression des ventes de 19%  et un chiffre d’affaires de 28,1 milliards d’euros.

En préambule du bilan, rappelons que LVMH se positionne sur 5 activités principales :
Vins & Spiritueux – Mode & Maroquinerie – Parfums & Cosmétiques – Montres & Joaillerie et Distribution sélective. La diversité de ses activités est un véritable atout concurrentiel face à PPR, Richemont ou Swatch Group dans un contexte économique incertain. Aujourd’hui, le groupe rassemble plus de 60 marques dans 3 204 magasins, on peut citer, par exemple, Moët & Chandon, Hennessy, Kenzo, Sephora, Givenchy, Christian Dior, Tag Heuer, Chaumet ou Fred. La puissance de ses marques et l’attractivité de ses produits ont encore été démontrées en 2012.
Tout d’abord, on peut évoquer le premier semestre qui a débuté très fort avec une croissance de
+ 26% et un chiffre d’affaires de près de 13 millions d’euros. Les évènements marquants concernent Louis Vuitton avec sa croissance à deux chiffres, les innovations et le succès des lignes iconiques de Christian Dior, l’intégration de Bvlgari dans le groupe et l’excellente performance de Sephora. Concernant le groupe d’activités Montres & Joaillerie, qui nous passionne, c’est le lancement de la nouvelle Link Lady de chez Tag Heuer et de la ligne Pilot chez Zenith qui sont les temps fort de ce début d’année. De plus, pour le secteur de la bijouterie, on note une augmentation des ventes au premier semestre de 133%  par rapport à 2011.

Au quatrième trimestre, on observe une augmentation de 12% des ventes, au global, par rapport à 2011 ainsi qu’une amélioration de la croissance organique (8%) par rapport au troisième trimestre (6%). Cette plu value est dû en particulier à la relance de l’économie chinoise et la hausse des prix chez Louis Vuitton. Certes, l’évolution de la croissance organique reste positive pour 2012 (8%) mais il y a un sensible ralentissement par rapport à  2010 (+13%) et 2011 (+14%).

Concernant le bilan de l’activité Montres et Joaillerie de 2012, LVMH enregistre une croissance organique modérée de 6% des ventes en 2012. En revanche, le résultat opérationnel courant est de 334 millions d’euros soit une progression de 26% sur la même période en 2011. Les résultats très performants de la ligne Carrera chez Tag Heuer, du modèle King Power chez Hublot et El primero chez Zentih sont caractéristiques du dynamisme et de l’innovation des marques horlogères de LVMH. Du côté de la haute joaillerie, Bvlgari affiche sa réussite avec sa collection Serpenti. Le serpent, motif emblématique de la marque, apparaît dans cette nouvelle collection de luxe, sublimée par l’élégance de Rachel Weisz, nouvelle égérie des campagnes de Bvlgari.

En résumé, le groupe LVMH fait mieux qu’en 2011, année considérée comme déjà très performante. Le résultat opérationnel approche les 6 milliards d’euros, en hausse de 13% par rapport à l’année passée. L’avancée de l’ensemble des activités en  Europe est constante. La progression sur le marché Chinois est, quant à elle amoindrie, à la fois par les élections et la conjoncture actuel du pays.  Mais la fin de l’année se termine par une note positive avec l’accélération des ventes en Asie.

L’année 2012, c’est aussi le succès durable de Louis Vuitton. Malgré un ralentissement de sa croissance sur le marché Chinois, la marque ne cesse d’innover et d’offrir des produits de qualité à ses clients. Louis Vuitton est toujours plus intransigeant dans la distribution de ses produits et propose une véritable expérience d’achat dans ses boutiques. On relève d’ailleurs, l’inauguration de sa première boutique et de son premier atelier de joaillerie place Vendôme. Louis Vuitton prévoit aussi pour cette année, l’ouverture de deux nouveaux magasins à Pékin et un à Shanghaï.  Pour LVMH, Louis Vuitton reste encore pour cette année la marque qui génère le plus de rentabilité.

Perspectives 2013 

Bien que le contexte économique Européen et Asiatique soit incertain, le groupe LVMH affiche une certaine confiance concernant les prévisions 2013. L’objectif de LVMH pour cette année est de « renforcer son avance sur le marché mondial du luxe » comme l’a annoncé le PDG du groupe Bernard Arnaud lors de son dernier communiqué. Pour cela le groupe va devoir maintenir sa ligne stratégique ciblée sur l’innovation, l’excellence de service et la conquête de nouveaux marchés porteurs. Il compte poursuivre son dynamisme en travaillant sur une politique plus « élitiste » avec des produits et des services  haut de gamme répondant aux besoins d’excellence. La seule ombre au tableau concerne l’évolution de la monnaie, qui selon le PDG risque de pénaliser les exportateurs Français à cause d’un euro trop fort.

La star de l’année et des nouveautés Van Cleef and Arpels, c’est elle : Lady Arpels Ballerine Enchantée. Cette superbe création rejoint la collection des Complications Poétiques™.
Les fées et les ballerines sont les principales sources d’inspiration de la marque.
Les fées enchantent  le monde de Van Cleef & Arpels à partir des années 1940, avec l’apparition des clips fées Lady Dragonfly ou Spirit of Beauty, en platine serti de rubis, d’émeraudes et de diamants. Depuis, elles sont devenues des icônes chères à la Maison.
Quant à la danse, c’est un domaine artistique qui entretient des liens étroits avec la maison Van Cleef and Arpels depuis que Louis Arpels prit pour habitude de quitter son bureau Place Vendôme pour aller voir un ballet à l’Opéra Garnier, à quelques pas de là. En 1961, la rencontre entre Claude Arpels et le chorégraphe George Balanchine inspirera à ce dernier le ballet Jewels.
Depuis, ces deux univers magiques et majestueux sont intrinsèquement liés à la haute joaillerie de Van Cleef and Arpels, qui dans ce nouveau garde-temps cherche à nouveau à capter l’éphémère et à nous l’offrir, de manière si poétique…

Sur le cadran de cette superbe œuvre d’art et œuvre horlogère à la fois, une belle Ballerine est représentée, avec un jupon et des ailes de fées… L’inspiration de cette pièce vient de la danseuse Anna Pavlova, une très célèbre ballerine du début du XX e siècle ; la grâce incarnée. Cette montre, c’est l’histoire d’une danseuse, d’une ballerine enchantée. La Ballerine est une petite figurine sculptée sur or et son tutu est tout d’émail champlevé. Son corps est serti de diamants et le visage d’un sublime diamant rose de taille ovale. Et cette beauté repose sur un magnifique cadran guilloché. Toutes ces techniques, métiers d’artisanat sont parfaitement maîtrisés par la maison Van Cleef and Arpels, et c’est toujours un plaisir de les redécouvrir sur leurs créations.

Le mouvement qui anime la montre est un double rétrograde heure à la demande. En d’autres termes, vous pourrez lire l’heure en actionnant le poussoir situé à 8 heures, qui fait se lever un premier jupon sous lequel est indiquée l’heure, puis un second sous lequel sont indiquées les minutes. Les deux restent en place pendant 4 secondes puis reviennent simultanément à leurs positions initiales, d’une manière très douce, et fluide. La ballerine capte le temps puis le libère à la demande.
Dans un monde et une époque où la course contre le temps est une bataille quotidienne, qu’il est bon de prendre le temps d’admirer de tels chefs d’œuvre et, à sa guise, ralentir, figer, rattraper ou dépasser le temps, le posséder, de la plus belle des manières.

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Une magnifique complication est née au sein de la ligne Jaeger LeCoultre Master Grande Tradition. Elle aussi rend hommage aux 180 ans de la Manufacture, et le fait en grande pompe, avec une montre qui est une véritable prouesse mécanique : la montre Master Grande Tradition Tourbillon cylindrique à quantième Perpétuel Jubilée.

Le mouvement à lui seul est digne du plus grand intérêt et révèle un véritable spectacle horloger. Il s’agit du Calibre Jaeger LeCoultre 985 qui renferme ce fameux tourbillon volant qui dispose d’un spiral cylindrique et d’un quantième perpétuel. Sa cage en titane grade 5, son grand balancier en or 14 carats et son spiral cylindrique développé par Jaeger-LeCoultre offrent au regard un sentiment de lévitation : le tourbillon semble suspendu au cœur du mouvement. À ses côtés, les indications du quantième perpétuel distribuent avec une grande clarté les indications jour, date, mois, année et phase de lune. Audacieuse, la petite seconde compte les instants précieux au- dessus du tourbillon volant.

Le boitier du garde-temps, en platine extra white, rend hommage au XIX e siècle et s’inspire des codes stylistiques des montres de poche, avec un design travaillé : index, minuterie traditionnelle, finition grainée argentée du cadran.

La glace saphir permet d’admirer les décorations réalisées à la main dans le plus pur respect de l’horlogerie traditionnelle. La masse oscillante en or 22 carats présente une reproduction de la médaille d’or remportée en 1889 par Jaeger-LeCoultre lors de l’Exposition Universelle de Paris pour son expertise horlogère et son esprit d’invention. Egalement visible, le spiral cylindrique du tourbillon volant qui rappelle à quel point les complications horlogères présentes dans le garde- temps semblent évoluer dans une autre sphère horlogère.

Invention, inspiration, créativité, dernières avancées technologiques … Editée à 180 exemplaires, la montre d’inspiration esthétique historique célèbre avec audace et merveille les 180 ans d’histoire de Jaeger-LeCoultre.

Plus d’informations sur la montre sur le site Jaeger LeCoultre

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Durant le Salon International de la Haute Horlogerie, Cartier a présenté pas moins de 110 nouveautés plus impressionnantes les unes que les autres. Dans les 30 000 m2 du salon, Cartier occupait le plus grand stand, à la mesure de ses avancées et de l’envergure de ses réalisations… Zoom sur quelques magnifiques montres d’une marque qui mêle à merveille traditions et innovations.

Cartier avait déjà le don de tous nous faire rêver avec des modèles mythiques, des créations hors du commun, des modèles remis au goût du jour… Cette année, la démesure et le talent ont encore frappé et la marque a dévoilé des garde-temps d’exception qui ont bouleversé tous les visiteurs. Parmi elles, la collection des Heures Mystérieuses, montres de haute horlogerie, avec une montre sobre deux aiguilles et une dotée d’un tourbillon volant, fidèles à l’esprit des premières pendules mystérieuses de Cartier, un patrimoine de plus d’un siècle. Portés par l’idée de transparence et de complexité dissimulée, les horlogers de la Manufacture Cartier se sont en effet lancé comme défi d’offrir aux passionnés deux nouvelles créations aux lignes épurées qui semblent magnifier le temps en toute légèreté. La première offre précisément un affichage mystérieux des heures et des minutes avec deux aiguilles qui paraissent flotter dans le vide comme par magie. La deuxième cristallise l’attention sur un double tourbillon mystérieux dont la cage en lévitation effectue une danse délicate et envoûtante.

La collection des Heures fabuleuses, elle, est composée de 43 montres haute joaillerie dont 23 pièces uniques.
La collection Cartier d’Art met notamment en avant la montre Rotonde « granulation », une montre exceptionnelle sur laquelle nous auront certainement l’occasion de revenir.

Egalement au premier plan pour cette édition du SIHH, la nouvelle montre Tank Crash, la nouvelle montre Tortue, et une montre Ballon Bleue aux multiples complications un échappement à tourbillon, un second fuseau horaire et des heures et minutes décentrées sur fond de cadran squelette.

Toutes ces magnifiques créations de Cartier, fabriquées à la Chaux- de-Fonds, seront affichées à des prix très, très élevés… ce qui peut expliquer que Cartier dégage deux tiers du résultat d’exploitation de Richemont, et que son chiffre a triplé en 10 ans. (Source : Le Temps)

]]> http://lovetime.fr/2013/01/28/sihh-2013-les-nouvelles-montres-cartier-stars-du-salon/feed/ 0 http://lovetime.fr/2013/01/26/zoom-sur-la-montre-ultra-thin-jubilee-de-jaeger-lecoultre/ http://lovetime.fr/2013/01/26/zoom-sur-la-montre-ultra-thin-jubilee-de-jaeger-lecoultre/#comments Sat, 26 Jan 2013 05:59:22 +0000 Alexandra http://lovetime.fr/?p=9074

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La montre Ultra Thin Jubilée est la montre mécanique à remontage manuel la plus fine du monde avec un boîtier de seulement 4.05 mm d’épaisseur et un mouvement exceptionnel qui reflète tout le savoir-faire horloger de Jaeger-LeCoultre. Son design est inspiré d’une montre de poche ultra plate de 1907 et est époustouflant de pureté et de finesse.

Platine extra white et diamètre de 39 mm pour le boitier de forme « couteau » qui contribuent à faire de ce modèle l’expression la plus achevée d’une philosophie minimaliste intemporelle. Le mouvement mécanique à remontage manuel 849 d’une épaisseur de 1.85 mm ( !) établit donc à lui seul un nouveau record horloger.

Pour comprendre, il faut remonter en 1907 et sa filiation avec la montre de poche mécanique à remontage manuel la plus plate du monde signée Jaeger-LeCoultre. Le mouvement calibre 145, toujours exposé dans la galerie du patrimoine de la Manufacture, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire. Les montres extraplates font non seulement partie du patrimoine le plus ancien de la Manufacture mais sont à l’origine même de la réunion des deux noms, Jaeger et LeCoultre. C’est en effet Jacques-David LeCoultre qui, en 1903, releva le défi des « mouvements les plus plats du monde », lancé par Edmond Jaeger aux manufactures suisses. Leur rencontre donna alors naissance en 1907 au Calibre LeCoultre 145 – Montre de poche Lépine 17 lignes – avec ses 1,38 millimètres d’épaisseur, le plus plat du monde (qui le reste encore aujourd’hui dans sa catégorie). Il fut à l’origine de l’une des plus prodigieuses collections de calibres extraplats de la Manufacture Jaeger-LeCoultre.

La date « 1833 », apposée sous le logo est un clin d’œil à la date anniversaire des 180 ans de Jaeger LeCoultre. La montre, éditée en 880 exemplaires prouve une énième fois la supériorité technique dont fait preuve Jaeger LeCoultre depuis sa création et légitime encore sa place parmi les meilleures manufactures au monde.

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Tandis que le SIHH 2013 bat son plein, Lovetime consacre aujourd’hui sa plume (et aussi demain et après-demain) aux montres Jaeger LeCoultre, et uniquement à celles-ci. Car elles sont exceptionnelles, sublimes, et les dignes représentantes de 180 ans de tradition et de savoir-faire, au plus haut niveau de l’horlogerie. Focus sur la collection Jubilée « Antoine LeCoultre », et pour aujourd’hui, sur la montre Master Grande tradition Gyrotourbillon 3.

A l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie, Jaeger LeCoultre présente trois superbes révélations horlogères, aussi splendides les unes que les autres, qui rendent hommage au créateur inspiré de la Manufacture, Antoine LeCoultre. Il s’agit des montres Master Grande tradition Gyrotourbillon 3, Master Grande tourbillon cylindrique à quantième Perpétuel Jubilée et Master Ultra Thin Jubilée.
Montre Master Grande tradition Gyrotourbillon 3, un nouveau sommet de l’art horloger.

Véritable prouesse technologique, cette montre n’en est pas moins impressionnante dans son esthétique. En tant que pièce maîtresse de la collection, ce garde-temps d’exception réunit haute technicité de la Manufacture et les finitions d’un art horloger séculaire avec une esthétique inspirée des montres de poches réalisées par la Manufacture au cours du XIX e siècle. Ici, le gyrotourbillon de Jaeger LeCoultre est présenté pour la première fois avec un tourbillon volant, un balancier en or bleui et un spiral de forme sphérique.

La Master Grande Tradition gyrotourbillon réunit également la prodigieuse précision du tourbillon sphérique et le premier chronographe à affichage digital instantané, présenté dans une grande complication. La cage en aluminium du gyrotourbillon a été façonnée dans un alliage « ultra-bright », dont les propriétés de réflexion font entrer la lumière au cœur du tourbillon sphérique…
On retrouve donc dans les jours à venir les deux autres membres de la collection Jubilée, ainsi que notre coup de cœur le Duomètre Unique Travel Time, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur Lovetime.

Et les nouveautés 2013 : 

Jaeger LeCoultre a dévoilé à l’occasion du SIHH un « bouquet » de nouveautés plus belles les unes que les autres. Il s’agit de la montre Grande Reverso Lady Ultra Thin 3224420, de la montre Reverso Duetto 2668412, de la montre Grande Reverso Lady Ultra Thin Duetto Duo 3308421, la montre Reverso Squadra Lady Duetto 7052421, la montre Grande Reverso ultra thin duoface 3788570, la montre Grande Reverso ultra thin duoface bleue 378858J, la montre Master calendar 1558420, la montre Master Dual Time 1565521, la montre Master Ultra Thin 41 1338421, la montre Master Ultra thin Réserve de marche 1372 501, la montre Duomètre Unique Travel Time 606552J ; la montre Duomètre à chronographe 6012521, la montre Duomètre Sphérotourbillon bleu 6073415, La montre Rendez-vous date 3474120, la montre Rendez-vous Célestial 3483590, et enfin les montres Deep Sea Chronographe Cermet et Cermet Vintage aux références 208A570 et 208A57J.

Plus d’informations sur ces dernières nouveautés : site de Jaeger LeCoultre.

Choisir son ambassadeur ou faire en sorte qu’il vous choisisse n’est pas une mince affaire. On sait pertinemment que tous les grands sportifs, acteurs, et autres artistes sont très convoités par les marques qui cherchent une personnalité pour porter leurs valeurs, construire leurs histoires. Les jeunes marques ont encore plus besoin que les piliers de l’horlogerie d’opter pour cette stratégie dont les attentes en termes de marketing, même si elles sont flagrantes, sont souvent exaucées.
A 38 ans, avec 9 titres mondiaux, 76 victoires et 112 podiums en championnats WRC, Sebastien Loeb est un Champion, une véritable référence qui figure même parmi les sportifs préférés des français. Ce titre il le doit à ses performances bien sûr, mais aussi à un caractère humble et agréable qui a convaincu Richard Mille à son tour.
Sans cesse à la recherche de nouveaux challenges, la légende du sport auto à la « retraite » a créé une nouvelle écurie : la « Sebastien Loeb Racing ». Et durant le dernier Rallye de Monte Carlo, qui a eu lieu du 16 au 19 janvier dernier, sur la glace et la neige, il a encore montré qui était le patron… en remportant brillamment la course, devant Sebastien Ogier, étoile montante de la course automobile et accompagné lui, par Tag Heuer.
C’est aussi l’instant qu’à choisit la marque horlogère pour annoncer son nouveau partenariat, tandis que tous les yeux étaient rivés sur Monsieur Loeb.

Fini donc les montres Marvin pour notre légende, qui a rejoint une marque au positionnement très haut placé, également très stratège dans ses actions marketing… Richard Mille provoque ainsi une nouvelle et belle occasion de prouver encore la performance et la résistance de ses montres.
On sait qu’automobile et horlogerie se courtisent, que ces deux passions convergent souvent, que la fusion des deux provoquent (presque) toujours de grandes créations, ou au moins un marketing efficace. En voici une nouvelle fois la preuve.

15 000 gauss : c’est le mirobolant chiffre associé à l’unité de mesure du magnétisme, qui a été annoncé en conférence de presse le 17 janvier à la Cité du Temps lors de la présentation d’un mouvement exclusif résistant aux champs magnétiques, créé par Omega. Ce qui excède de loin le niveau de résistance magnétique des montres existantes à ce jour comme la Rolex Milgauss (mille gauss).
Le mouvement fut dévoilé sous les yeux inquisiteurs mais émerveillés des journalistes présents, avec un effet d’annonce parfaitement réussi de la part de Raynald Aeschilmann, Vice-Président d’Omega et membre de la commission élargie du Swatch Group ; de Jean-Claude Monachon, Directeur Développement Omega, Michel Willemin, CEO d’ASULAB, de Thierry Conus, Directeur de la Recherche et du Développement chez ETA, et de Mathieu Oulevey, ingénieur Matériaux & Tribologie chez ETA.

Monsieur Aesclimann a réservé sa première intervention pour rendre hommage à toute l’équipe qui a permis de réaliser cet exploit technologique, et plus précisément au Swatch Group pour sa capacité à rassembler les meilleurs, dans les différentes disciplines nécessaires au projet : « Tous les héros sont ici mes collègues d’Omega mais aussi d’ASULAB* et d’ETA**. C’est uniquement grâce à leur créativité partagée et à leur enthousiasme que nous pouvons aujourd’hui vous présenter cette remarquable innovation. »
Le fameux mouvement a été intégré à la Seamaster Aqua terra d’Omega. La résistance au magnétisme repose sur l’utilisation de matériaux non ferreux sélectionnés dans la composition du mouvement lui-même, et non pas sur une capsule de protection à l’intérieur du boitier… Plusieurs demandes de brevets ont déjà été déposées pour ce mouvement ; et Omega en est particulièrement fière… D’autant que cette innovation répond parfaitement au caractère et au passé riche en inventions de la société.

 La problématique du magnétisme a toujours été récurrente pour les horlogers, d’autant plus que les aimants n’ont jamais été plus présents qu’aujourd’hui dans nos quotidiens, nos environnements de travail… Tandis que jusqu’alors le magnétisme avait été géré à coups de capsules internes visant à en limiter les effets, l’horlogerie a désormais une nouvelle solution qui lui permettra de limiter les effets néfastes du magnétisme pour une précision du mouvement conservée et surtout une espérance de vie rallongée…

Omega présentera officiellement à tous ce nouveau modèle à Bâle en avril 2013 et le calibre OMEGA Co-Axial 8508 devrait Un grand pas pour la technicité horlogère….

*ASULAB : En tant que laboratoire central de Recherche et de Développement du Swatch Group, Asulab a pour mission principale la conception de produits, sous-systèmes et composants horlogers techniquement innovateurs, ainsi que le développement des technologies de pointe nécessaires à leur fabrication. Fait partie de la Division Recherche et Développement du Swatch Group.
** ETA : un des plus importants fabricants de montres et de mouvements du monde. S’appuyant sur plus de deux siècles de connaissances spécialisées, ETA fournit les horlogers du monde entier. Fait également partie du Swatch Group.

Des chiffres convaincants

Le Swatch Group, qui livre bataille aux autres géants du luxe (le groupe Richemont et LVMH), grandit à vue d’œil et c’est donc sans surprise que le chiffre final est tombé : 8,143 milliards de francs suisses de chiffre d’affaires, soit un milliard de plus que l’année dernière… La barre des 8 milliards, prévisionnelle, a donc largement été dépassée, et en une décennie seulement, les vente du groupe ont doublé ; le pôle Montres et Bijoux étant dans une forme concurrentielle considérable.

Plus le temps passe, plus les marques du Swatch Group performent. Qu’il s’agisse des marques du segment luxe (Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega), haut de gamme (Longines, Rado, Union Glashütte) ou milieu de gamme (Tissot, ck watch & jewelry, Balmain, Certina, Mido, Hamilton). Sachant que Longines, Tissot, Breguet et Omega se sont particulièrement démarquées : « En 2012 encore, les marques fortes du Groupe ont su convaincre dans toutes les régions et tous les segments, notamment aussi hors de la zone Chine élargie » précise le communiqué de presse.
La marque Omega, très bon indicateur de performance pour le groupe aurait a elle seule avoisiné les 2.5 milliards de francs suisses.
Pour réaliser un chiffre d’affaires et des progressions pareilles, il faut dire que le Swatch Group s’investit énormément en termes de nouveautés et d’innovation. Jamais le groupe n’avait déposé autant de brevets : il y en a eu un tous les deux jours pour cette année 2012 !

Un futur prometteur pour le Swatch Group

Après avoir connu une croissance de + 15.6% de chiffre d’affaires brut, la branche Montres et bijoux du Swatch Group fait vraiment figure d’exemple. Et étant donné que les capacités de production augmentent encore, que le groupe gagne encore des parts de marché, qu’une bonne croissance est attendue, notamment en raison des Jeux Olympiques de Londres qui ont été un moteur incontestable aux cotés de la marque Omega, les résultats de 2013 sont très prometteurs ; ce que viennent corroborer les premiers jours de l’année.

De plus, le Groupe vient d’annoncer l’acquisition de 100% des actions de la société HW Holdings Inc., propriétaire de Harry Winston Inc. Le Swatch Group SA acquiert donc la marque et toutes les activités liées à la joaillerie et à l’horlogerie, ceci incluant les 535 employés au niveau mondial et la société de production sise à Genève. Montant de l’acquisition : 750 millions de dollars ; et de nouvelles perspectives, ô combien intéressantes….
L’enseigne Harry Winston, centenaire, est une belle maison de haute joaillerie et horlogerie, dont la renommée et les boutiques se répandent dans le monde entier.
Le meilleur accueil lui est donc réservé par le géant du Luxe :
« La marque Harry Winston a désormais un nouveau foyer qui est en mesure de lui apporter les talents et le soutien nécessaires à l’expression de son véritable potentiel » souligne robert A. Ganicott, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général de Harry Winston Diamond Corporation, dans le communiqué.
Et Nayla Hayek, Présidente du Conseil d’administration de Swatch Group SA, de rajouter : « Nous sommes fiers et heureux d’accueillir Harry Winston au sein de la famille Swatch » ponctué d’un « diamonds are a girl’s best friend » ; eh oui, ça c’est une recette qui ne démode pas.
Nouvelles innovations, nouveautés, acquisition, et même une surprise prochaine avec la marque phare Omega… On sent que l’année 2013 va tenir ses promesses…mais jusqu’où le Swatch Group va-t-il aller ?

A propos de Harry Winston Inc.

Fondée en 1932, la marque Harry Winston est l’inventeur de la joaillerie moderne et est connue comme «Le roi du diamant» et le «Joaillier des stars». La société occupe une position sans rival dans la joaillerie en tant que le détaillant le plus exclusif et le plus prestigieux et elle est connue pour ses compétences, son artisanat de haut-vol, ses pierres de qualité et son sertissage innovant. Harry Winston est renommée pour avoir fait don de la pierre la plus fameuse du monde, le «Hope Diamond», à la Smithsonian Institution à Washington D.C, où il est l’objet de l’une des expositions les plus visitées. A l’automne 2010, le «Hope Diamond» fut exposé dans un sertissage particulier créé par Harry Winston pour marquer le 50ème anniversaire de cette donation.

Le chronométrage des courses et donc de la vitesse des voitures est le principal enjeu pour cette Ingenieur Chronographe Racer dotée évidement d’une lunette tachymétrique mais aussi d’un chrono avec fonction de retour en vol (flyback). Grâce à eux, on peut facilement déterminer la vitesse d’un véhicule avec une vitesse de référence, et rapidement arrêter le chronométrage en cours pour reprendre instantanément une nouvelle mesure.
Pour pouvoir répondre aux plus hautes exigences mécaniques de la Team MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1™ , IWC n’a pas lésiné sur les moyens pour la montre qu’elle lui dédie : après 4 ans de recherche en interne, IWC est fière de présenter le calibre manufacture 89361. Double objectif pour l’équipe d’Ingénieurs IWC : créer un affichage de chronographe où il ne serait pas nécessaire d’additionner de tête les temps de plus d’une minute qui figurent habituellement sur le compteur des heures et des minutes ET augmenter encore l’efficacité du remontage Pellaton.
Deux défis relevés avec brio : les heures et minutes chronométrées sont réunies dans un seul compteur qui grâce à ses deux aiguilles peut être lu comme l’heure sur une montre analogique. Pour le cas « Pellaton », les ingénieurs ont donc carrément développé un tout nouveau mouvement de montre et élaboré un système de double cliquets qui permet d’exclure l’angle mort lors du remontage. Résultat : une efficacité du remontage augmentée de 30%.

Cette nouvelle montre IWC Ingénieur existe avec un cadran ardoise et des compteurs noirs ou avec un cadran argenté, compteurs argentés et aiguilles et appliques bleues.
Le chiffre rouge « 60 » dans la minuterie est inspiré de l’écran lumineux digital sur le volant de la voiture de Formule 1™ MERCEDES AMG PETRONAS. Le fond du boitier, lui, est orné d’une gravure représentant une Silberpfeil, voiture de Formule 1™. Dotée d’un solide et robuste bracelet acier, la montre peut également être portée, sur demande, avec un bracelet sport en caoutchouc incrusté de textile. Le caoutchouc offre un grand confort au porté, tandis que le textile séduit par son esthétique.

Repousser les limites de la mécanique, de la performance et de la précision et laisser libre cours à son imagination et à sa passion de l’automobile et des belles mécaniques : tel était le défi d’IWC, on dirait bien que la mission est réussie!

Source : IWC

Ce lundi 7 janvier 2013 se tenait la Remise du Trophée du Ballon d’or 2012. En lice : Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Christiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Andres Iniesta, entre autres, et bien sûr le tenant du titre, trois fois déjà, Lionel Messi.

Après avoir marqué l’année 2012 en marquant 91 buts entre le FC Barcelone et la sélection argentine, et gagné le cœur des journalistes, sélectionneurs, et du public grâce à sa modestie et son travail, et malgré sa jeunesse (25 ans) Leo a donc terminé en beauté avec ce quatrième ballon

d’or qui le fait entrer définitivement dans la légende du football puisqu’il a fait plus fort que Maradonna, Platini, Van Basten, Cryuff, Ronaldo… Il est le seul à jamais avoir remporté ce nombre de Ballon D’or.

C’est la marque Audemars Piguet qui a dû être ravie, avec une telle star comme ambassadeur ; bien que l’on ai pas vu grand-chose de la Royal Oak qu’il est sensé porter (celle qui a été créée par et pour lui).

Il faut dire aussi qu’avec ce drôle de costume, on ne savait plus où donner du regard ; dommage.

NB : Pour tous ceux qui se poseraient la question sur la signification d’un tel costume à cette cérémonie, rassurez vous il y a bien une explication. Une explication ne veut pas dire une excuse, cela dit en passant.

Ce magnifique costume à pois serait donc un hommage aux costumes de Maradonna; une audace vestimentaire signée Dolce et Gabbana, qui a tiré son épingle du jeu car même si les remarques ont minoritairement été positives, elles ont contribué au buzz, relayé même en TT (trending topics) sur Twitter.

Un peu d’histoire

Depuis plus d’un siècle, le Poinçon de Genève représente une référence de qualité, synonyme d’un savoir-faire artisanal d’excellence. Élaboré au 1873 par le Bureau de contrôle des montres genevoises, à la demande du Grand conseil de la République et du Canton de Genève et principalement de la Société des horlogers, menacée par le fléau de la contrefaçon, ce poinçon reste l’une des appellations professionnelles les plus reconnues. Il demeure aujourd’hui le symbole de l’authenticité mais aussi de la perfection horlogère.

Ce label qui peut être obtenu à la condition que le mouvement de la montre présentée, mécanique évidement, soit assemblé et réglé dans le Canton de Genève, et que chaque calibre présenté réponde à 12 critères à la fois techniques et esthétiques. Comme tout critère de qualité que l’on décerne, ce dernier eut besoin d’évoluer, en fonction de son temps et des innovations technologiques importantes qui font de l’horlogerie ce qu’elle est aujourd’hui.

Non sans difficultés, le Poinçon de Genève s’est donc offert une nouvelle jeunesse en 2012, tandis que le projet naissait déjà 4 ans auparavant et une nouvelle approche a vu le jour, complètement tournée vers l’avenir.
Lorsque l’on dit « non sans difficultés » c’est en fait un euphémisme : il aura fallu plusieurs années et une commission de 7 personnes pour changer les préceptes de cette norme et pouvoir enfin la faire évoluer en conformité avec les attentes du client et aussi avec les inventions et découvertes de la recherche horlogère. Il aura également fallu changer des lois, caduques, et faire en sorte de ne plus se heurter aux freins juridique et légal. Mais c’est désormais chose faite : les nouvelles normes régissant le Poinçon de Genève sont entrées en vigueur le 1 er juin 2012.

Le renouveau du Poinçon de Genève

Ce sont la commission technique du Poinçon de Genève et Timelab, le laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève qui président à la certification. Auparavant, cette certification portait uniquement sur la qualité du mouvement. Désormais, le poinçon tiendra compte de l’ensemble du produit, de sa conception à l’habillage, prend en compte la tête de montre, et plus que jamais la qualité des finitions.

En effet, en tant que véritable pilier de l’économie genevoise et référence dans la qualité horlogère, cette certification ne pouvait pas accomplir de révolution. Le but étant de renforcer les critères pour mieux satisfaire les clients et se conformer aux progrès, c’est la fiabilité dans son ensemble qui est évaluée.
En commençant par la provenance : car les montres présentées en vue d’être homologuées doivent être assemblées, emboîtées et réglées dans le canton de Genève par des manufactures répertoriées à son Registre du commerce. Avant même d’être assemblés, les composants sont examinés ; puis c’est la tête de la montre qui passe à l’examen : l’on va notamment vérifier son étanchéité, sa précision…la montre doit notamment faire preuve d’une précision de marche inférieure ou égale à une minute… Toute cette batterie de tests est effectué au sein même des manufactures sous la surveillance de Timelab, qui a décidé d’accroitre les contrôles en volume et en profondeur.
Enfin, cette nouvelle approche des critères permet également plus de souplesse –pas plus de laxisme, de la souplesse- par exemple, eu égard aux matériaux utilisés. Tous peuvent être employés pourvu que leur présence et utilité puisse être justifiées, ainsi que leur caractère indispensable au bon fonctionnement de la montre.

Un cas concret : Roger Dubuis, une manufacture 100% Poinçon de Genève

Roger Dubuis a bien compris les exigences et les enjeux d’une telle certification. Pour mettre en avant son savoir-faire et la qualité de se ses produits, la Manufacture a opté pour la délivrance de ce label d’excellence moderne et global pour toutes ses montres.

Plusieurs grandes marques horlogères comme Vacheron Constantin ou Chopard aiment à communiquer sur leurs montres porteuses du gage de qualité optimale : le Poinçon de Genève. Mais une Manufacture peut se targuer de posséder une production 100% Poinçon de Genève : c’est Roger Dubuis. Avec bientôt 20 boutiques dans le monde et 4500 pièces par an, soit 100% de la production frappées du Poinçon de Genève, la Manufacture est particulièrement fière de ce Label. Et pourtant cela n’est pas forcément simple à réaliser au quotidien : « Cela représente 40 % de temps en plus par montre » avoue Jean-Marc Pontroué, à la tête de Roger Dubuis. Une bienfacture qui a forcément un prix…

Quel futur pour le Label ?

Bien que plus de 1 250 000 mouvements aient été frappés du Poinçon de Genève depuis sa création, de moins en moins de marques font appel à ce Label…et les deux géants Rolex et Patek Philippe ne l’utilisent pas. Pourquoi ? En dehors du fait que Rolex ne se conforme ni ne se mélange jamais aux standards horlogers, Patek Philippe en a pourtant profité… jusqu’à la création de son propre poinçon
A l’heure actuelle ce Poinçon « confidentiel » est donc réservé à quelques marques, non pas car les autres ne souhaitent pas en bénéficier mais parce que son appellation est intrinsèquement réductrice en termes de localisation. Elle permet pourtant de maintenir un vivier économique précieux…Cela pourra-t-il durer ?
Ce qui est certain, c’est que ce Label d’exception n’a pas finit de s’adapter au futur de l’horlogerie… Une affaire à suivre sur Lovetime!

Voici les informations horlogères de l’année 2012 qui vous ont marquées, avec les articles les plus lus, et les temps forts qui l’ont rythmée.

Les articles les plus lus

1 / HYT la marque horlogère qui va faire l’événement

2 / Montres d’hommes politiques : ce qu’ils portent et pourquoi 

3 / Spécial économie : investir dans les montres d’occasion ou comment réaliser un placement sans risque 

4 /L’icône d’Audemars Piguet, Lionel Messi remporte le ballon d’or

5 /Belles montres : zoom sur l’édition spéciale Leo Messi d’Audemars Piguet

6 /Deep Sea Challenge : une montre expérimentale pour une plongée extrême

7 /Baselworld 2012 : Rolex en haut de l’affiche avec sa nouvelle Submariner

8 / Red Bull Stratos : Felix Baumgartner porte sa montre au zenith

9 /Montres de l’été : zoom sur la Chanel J12, indétrônable

10 /Montres Swatch : you can touch this

 Les autres temps forts de l’année

Red Bull et Zenith : les dessous d’un succès scientifique et marketing

Jeux Olympiques 2012 : Usain Bolt et Yohan Blake portent une montre Hublot et une montre Richard Mille…

L’image Four more years et la montre de Barack Obama

Oscars 2012 : Jean Dujardin remporte le prix du meilleur acteur pour The Artist et porte une montre Jaeger LeCoultre Deep Sea

Rolex signe un accord de partenariat global avec la Formule 1

Roland Garros : du tennis oui, des montres aussi!

Tous les ans a lieu le SIHH, salon professionnel privé dédié aux revendeurs agréés des marques, et destiné à présenter quelques nouveautés de l’année à venir. Avec 1200 journalistes et 12 000 personnes attendues, cette nouvelle édition promet d’être un succès. A Genève, capitale de l’horlogerie, dont le poinçon constitue la référence suprême en termes de qualité dans la Haute Horlogerie, 16 marques de montres de luxe exposeront : A.Lange&Söhne, Audemars Piguet, Baume et Mercier, Cartier, Greubel Forsey, IWC, Jaeger LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Ralph Lauren, Richard Mille, Roger Dubuis, Van Cleef&Arpels et Vacheron Constantin : l’essentiel des marques du groupe Richemont.

Le Salon International de la Haute Horlogerie s’est imposé au fil des années comme le rendez-vous horloger incontournable pour les professionnels, détaillants et les journalistes du milieu. Mais cet événement étant privé et inaccessible pour le grand public, les blogs se font le relais aussi de l’événement, et donnent à voir aux amoureux des belles montres ces nouveautés d’exception tant attendues. Et ils nous informent même en avance ! C’est la période dite pré-SIHH où les modèles sont dévoilés en avant première…
Nous savons donc par exemple que Panerai a dévoilé sa nouvelle PAM 530, la Luminor 1950 Rattrapante 8 days Titanio, Jaeger LeCoultre sa Duomètre Unique Travel Time, A.Lange&Söhne la Grande Lange 1 Lumen, Audemars Piguet la Royal Oak Offshore Grande complication titane, Baume et Mercier la nouvelle collection Clifton1830, Cartier la montre Rotonde et la montre Calibre avec un mouvement maison, Piaget la nouvelle Emperador Coussin ultra Thin, Roger Dubuis l’Excalibur 42 chronographe, IWC sa nouvelle gamme Ingénieur, etc. Vous pourrez notamment découvrir quelques une de ces montres sur Lovetime.

En parallèle du salon, un cocktail et une exposition viendront « compléter » l’événement. Pour le premier, il s’agit d’un cocktail organisé pour une œuvre de bienfaisance pour la fondation Artères avec le projet Kids Amazing qui vise à soutenir et accompagner petits patients et leurs familles dans les étapes d’une intervention médicale. Le second volet annexe est une exposition : la fameuse expo « La conquête du temps », qui après avoir parcouru les villes de Mexico, Londres et Paris, sera déployée au SIHH. Assurément didactique et magistrale, cette exposition directement inspirée du livre éponyme de Dominique Fléchon retrace l’Histoire de la mesure du temps à travers les âges et liée au génie de l’homme.

En tant que véritable vitrine du savoir-faire et de la créativité des maisons horlogères, le SIHH 2013 compte bien confirmer sa réputation d’événement horloger majeur et donner toujours plus dans l’excellence. Rendez-vous donc pour ceux qui sont invités au Parc des Expositions Palexpo, et pour les autres, rendez-vous sur Lovetime pour en suivre les détails !

Les Chevaliers de la table ronde

Depuis 1995, la maison Roger Dubuis fait figure d’exception dans le paysage horloger. Et pour cause, les garde-temps produits dans des éditions souvent limitées sont des pièces imposantes dont les qualités techniques sont à chaque fois louables. A tous les coups immergées dans des univers particuliers (collections la Monégasque, Excalibur, Pulsion, Velvet et collections historiques comme EasyDiver et Kingsquare ) les montres Roger Dubuis sont empreintes d’originalité et de savoir-faire inédits.

C’est donc le cas de cette nouvelle montre Roger Dubuis Excalibur Table ronde, éditée en seulement 88 exemplaires, qui portent le sceau de l’exception, de l’audace et de l’histoire… Plongeons dans l’univers passionnant de la légende du roi Arthur, car cette montre est une véritable invitation, représentant une scène symbolique : celle de chevaliers réunis autour de cette table, faisant allégeance à un roi et une quête ultime, celle du Graal. Douze figurines ont été coulées à la main dans de l’or et forment un cercle parfait, en lieu et place des index, autour d’un cadran en émail. Celui-ci est une fidèle reproduction de la Table Ronde suspendue dans le Grand Hall de l’abbaye de Winchester sur laquelle 24 noms de chevaliers sont inscrits en lettre d’or… Et au centre du cadran figure la même rose des Tudor.

A l’intérieur de la montre, autant de merveilles, avec un mouvement mécanique à remontage manuel dernière génération : le RD822. Le mouvement et la montre sont tous deux estampillés du fameux poinçon de Genève, cher à la Manufacture Roger Dubuis, toujours en quête d’excellence, et du Graal horloger.

Cap sur le SIHH 2013

Le Salon International de la Haute Horlogerie édition 2013 arrive à grands pas et comme tous les ans, les promesses lancées sont des plus alléchantes. Nous connaissons déjà la nouvelle montre Roger Dubuis qui sera dévoilée à cette occasion : il s’agit de la Roger Dubuis Excalibur 42 Chronographe, une montre qui a comme ses congénères, un caractère et une prestance hors norme, mais ce n’est pas seulement dû à la taille du boitier !
Performance reste le maitre mot de cette aventure horlogère pourvue du tout nouveau mouvement automatique à micro-rotor, le calibre Roger Dubuis RD 681. Ce mouvement manufacture certifié par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) a demandé de nombreuses heures de travail et comptabilise 280 éléments. Pour terminer sur la qualité technique et la prouesse horlogère qu’elle représente, signalons qu’elle aussi a été estampillée du Poinçon de Genève.

Comme à leur habitude, esthétiquement, les montres Roger Dubuis bousculent les codes. Elles possèdent cependant des signes particuliers qui les distinguent, comme un diamètre assez imposant, trois cornes pour la fixation du bracelet, une lunette cannelée et des chiffres romains élancés. Sur cette belle Excalibur 42 Chronographe, le cadran est un superbe atout, d’un bleu profond qui fait magnifiquement ressortir ces fameux chiffres. La sobriété du cadran principal et des cadrans du chronographe participent à une lisibilité parfaite des heures, minutes, secondes et de la date. Robustesse, force et symbolisme, le cocktail gagnant de Roger Dubuis n’a pas finit de faire des émules… Rendez-vous en 2013 !

Il était une fois deux marques, représentant l’excellence dans leurs domaines d’activité respectifs, animés d’une même volonté de performance et d’évolution. Ce sont cescritères et la passion des belles mécaniques qui ont fait s’unir Breitling et Bentley. Un partenariat scellé en 2002 et récemment reconduit pour une durée indéterminée. En 10 ans, ces deux grands noms au « B ailé » ont été prolixes et ont dévoilé au monde entier des modèles exceptionnels qu’on veut garder en mémoire. Retour sur ces fabuleux garde-temps.

Les fruits de leur union ? Une participation de Breitling au design du nouveau tableau de bord de la nouvelle Bentley Continental GT du côté automobile. Depuis, tous les modèles de la gamme comportent une horloge Breitling sur le tableau de bord. Côté horlogerie, Breitling a élaboré une superbe collection de chronographes d’exception dédiés à l’univers de l’automobile, qui a séduit tous les passionnés d’horlogerie et a déclenché l’émulation à chaque nouvelle création.

Dans sa recherche de la perfection, du raffinement et de l’innovation technique, la marque Breitling for Bentley a donc conçu des montres luxueuses et à la forte personnalité, nées pour traverser les épreuves du temps. Pour s’en assurer, la maison horlogère n’a pas lésiné sur les moyens : certification COSC pour les chronomètres, optimisation des technologies, peaufinage esthétique de précision…

Il faut dire que chaque montre Breitling subit environ 1000 contrôles pendant 10 mois avant d’être commercialisée ; gage du professionnalisme animant la maison horlogère qui compte autant de succès que de chronos.

Bentley 6.75. : 100% élégance

Signe particulier : le quantième à grands guichets, affiche la date au moyen de deux indicateurs distincts.

Tire son nom du moteur 6.75, le plus gros de la marque, qui propulse les limousines Mulsanne.

Inspiration automobile : la lunette est ornée d’un relief moletée rappelant les boutons de commande Bentley. Le fond du boîtier possède un décor aux cinq branches en forme d’étoile, rappelant le design des jantes des fameuses limousines. Existe, en plus de la série acier, en série limitée 675 pièces en or rouge.

Chrono Bentley Flying B : originalité et sophistication au rendez-vous

Signe particulier : un boîtier de forme rectangulaire rappelant l’allure d’un coupé Bentley.

Tire son nom du B volant, la figure de proue des automobiles de la marque Bentley!

Inspiration automobile : la forme du boîtier évidement, la partie extérieure des cadrans qui se décline dans les même teintes que les carrosseries Bentley : Royal Ebony, Neptune, Desert Dune, Silver Storm, Ambre, Bronze…

Elaboré avec raffinement et précision, manufacturé pièce par pièce. Le calibre 44B à remontage automatique possède lui aussi un calendrier à grands guichets avec deux indicateurs distincts. Existe  en acier, or rouge ou or blanc.

Bentley GMT : l’audace à l’état pur

Signe particulier : dessiné d’un seul élan en intégrant le bracelet au boîtier. Résultat : des formes asymétriques qui lui confèrent une touche d’originalité sympathique !

Tire son nom de sa fonction de grande voyageuse. Le rehaut tournant porte le nom de 24 villes et permet de lire en un coup d’œil l’heure de tous les fuseaux du globe.

Inspiration automobile : le cadran très travaillé est orné de cercles de compteurs inspirés des tableaux de bord Bentley.

Elaboré de manière inédite et originale, pour tous les voyageurs et optimisé pour leur offrir toujours plus de lisibilité et de praticité. Existe en acier, dans une version or rouge. Possibilité pour ces deux modèles d’être associés au bracelet caoutchouc GMT expressément réalisé pour ce chronographe.

Mark VI Complication 19 La tête dans les étoiles

Signe particulier : une complication exceptionnelle. Un calendrier qui indique le jour, la date, le mois et les phases de lune à régler seulement une fois par an toutes les années bissextiles.

Tire son nom de la légendaire berline Mark VI, la première automobile produite dans les ateliers Bentley de Crewe en Angleterre.

Inspiration automobile : la finition moletée de la lunette en platine, inspirée des boutons de commande et la teinte des cadrans empruntées aux carrosseries Bentley.

Elaboré avec des matériaux nobles et raffinés comme les index en nacre naturelle. Le dos de la montre est estampillé de l’emblème Bentley. Calibre Breitling 19B.

Bentley GT : Grande, très grande

Signe particulier : Grand Tourisme, sportive d’exception réalisée avec des couleurs métallisées dans les teintes Bentley ; une première en horlogerie.

Tire son nom de l’hommage fait à la Continental GT ; berline mythique de Bentley.

Inspiration automobile : les cadrans aux différentes couleurs rappellent les tableaux de bord des GT Bentley.

Elaboré dans le même esprit de puissance et de performance que les automobiles Bentley, avec un calibre 13B certifié chronomètre avec jour et date. Le tachymètre variable permet, associé au chronographe, de mesurer une vitesse moyenne.

Bentley Supersports : le garde-temps de tous les superlatifs

Signe particulier : série spéciale éditée à 1000 exemplaires, chronographe avec compteur 60 minutes au centre.

Tire son nom de l’hommage fait à la Bentley Continental Supersports, la voiture de série la plus puissante et la plus rapide de toute l’histoire de Bentley.

Inspiration automobile : lunette moletée reprenant le décor typique des boutons de commande Bentley. Cadran au look tableau de bord avec les différents compteurs.

Elaboré à la manière de son aspiratrice, respirant luxe, style et performance ; symbole de l’hégémonie des deux marques au B ailé.

L’ensemble des montres de la collection Breitling for Bentley n’a pas été évoqué ici. Si votre préférée ne figure pas dans cet article et que vous désirez en parler, n’hésitez pas à nous envoyer votre petit article que nous publierons sur ce blog!

Source : http://www.breitlingforbentley.com/fr/home.php et l’excellent livre de Rémy Solnon Montres et Automobiles de prestige

Crédits : Breitling for Bentley, Bentley

Avec des apparitions courtes mais intenses, Bérénice Marlohe alias Séverine a conquis le cœur du public de Skyfall, notamment par sa grande beauté et sa prestation lors de sa rencontre avec Bond. Forte du succès remporté par la Belle, la marque Omega qui équipe James Bond depuis déjà de nombreuses années, a donc choisi de faire de cette superbe actrice d’origine française sa nouvelle ambassadrice, aux côtés tout de même d’une Nicole Kidman, d’un George Clooney, et bien entendu de son partenaire de jeu : Daniel Craig.
En voyant ce shooting délicatement nommé One Night in Shanghai pour Lifetime, le magazine d’Omega, on se dit qu’il est doit être difficile de mettre en valeur des montres quand leur présentation peut être altérée par la beauté radieuse du mannequin. Mais dans ce cas, tout se vaut : à l’hôtel Swatch Art Peace, sous la direction du célèbre photographe Bruno Dayan les montres rayonnent, sous l’impulsion de l’actrice resplendissante, les photos elles-mêmes prennent un cachet incroyable.

Ainsi, la nouvelle égérie de la marque horlogère, en véritable femme fatale, porte haut les couleurs d’Omega et de ses montres De Ville, Seamaster et Constellation pour le plus grand bonheur des fans de la marque et de tous les amateurs d’horlogerie… Sauriez-vous nous dire le contraire… ?

Mystère apparemment résolu, donc; même si cette information reste pour l’instant une rumeur qui court,  bien qu’elle paraisse sérieuse.
Nous serons certainement fixés prochainement : Hublot en la personne de Jean-Claude Biver, excellent communicant, éclaircira certainement bientôt la situation !

A propos de la montre Big Bang $ 5 million :

44 mm de bonheur boitier

1282 diamants

14 mois de travail pour 12 tailleurs et 5 sertisseurs

140 carats

Voir toutes les montres Hublot

Cap sur la Chine

Vacheron Constantin est l’une des plus anciennes marque horlogère au monde, créée par Jean-Marc Vacheron en 1755. Selon ses dires, la marque entretiendrait des relations très privilégiées avec la Chine qu’elle tient en haute estime depuis le XIX e siècle, notamment pour ses innovations dans certaines pratiques artistiques. Vacheron Constantin inaugure donc cette année la première montre de la saga Légende du Zodiaque comme un hommage, ou peut être comme une manière de séduire un autre public.

En effet, depuis plusieurs années, certaines marque de montres suisses se mettent peu à peu à l’heure chinoise… bien conscientes du potentiel de cette clientèle asiatique qui aime ce savoir-faire traditionnel (Vacheron Constantin est déjà bien implanté en Chine et a encore ouvert une boutique à Taiwan il y a peu. Mais pour aborder ce marché juteux, toutes les entreprises suisses ne sont procèdent pas de la même manière : entre s’adapter à cette clientèle et créer des éditions limitées pour leur plaire ou convaincre cette cible d’adopter les goûts et créations européens, les stratégies diffèrent. Nous verrons par la suite si celle adoptée par Vacheron Constantin fonctionne. En attendant, il faut bien dire que cette montre nous fait rêver, nous aussi. Voici pourquoi.

Vacheron Constantin et les métiers d’art

Ce n’est un secret pour personne et c’est même entre-autres ce qui fait sa renommée, Vacheron Constantin excelle dans les métiers d’art, gravage, émaillage, qui nécessitent des savoir-faire ancestraux et ô combien précis. Sur le cadran, car c’est lui qui va retenir toute notre attention, est gravé dans la masse un motif de feuilles, issu de l’iconographie chinoise. Le dessin est superbe et donne une impression de relief. Les écailles du serpent à elles seules ont nécessité 30 heures de travail. L’opération sensible de l’Email Grand feu est une étape infiniment sensible qui donne énormément de valeur esthétique à ce cadran.

En effet, seuls de rares artisans maitrisent cette technique qui consiste à appliquer l’émail par couches successives, mais aussi à maitriser sa cuisson à des températures très élevées ; le process est d’autant plus délicat qu’à la moindre faille tout le travail est anéanti. En plus de l’adresse et de l’expérience nécessaires, cette technique requiert un don et beaucoup de passion.

Originalité et performance : le calibre 2460 G4

Pour faire la part belle aux métiers d’art sur le cadran de sa montre serpent, Vacheron Constantin a opté pour une lecture du temps sans aiguilles… En effet, en plus de ce savoir-faire exceptionnel, Vacheron Constantin cultive le mystère avec des affichages tous plus originaux les uns que les autres. Ici, les heures, minutes, jour et date s’affichent sur des guichets différents.

Le calibre qui permet cette fantaisie et en même temps cet exploit horloger, c’est le calibre 2460 G4. Battant à 28 800 alternances par heure, ce mouvement mécanique automatique est doté d’une masse oscillante de 22 carats, décorée d’un motif inspiré de la croix de Malte, l’emblème de Vacheron Constantin. Les finitions sophistiquées de la montre lui valent le poinçon de Genève ; haute distinction horlogère, gage de qualité.   Ces superbes montres sont uniquement disponibles en boutiques Vacheron Constantin et en deux séries de 24 montres au total (et pas une de plus !) aux tonalités différentes. Le premier modèle édité en 12 exemplaires possède un boitier en platine 950 et un cadran Or 18K gravé main, recouvert d’émail « Grand Feu » bleu ; le second modèle, lui aussi édité en 12 exemplaires possède le même cadran cette fois couleur bronze.

Les bracelets en cuir d’alligator Mississippiensis grandes écailles carrées, cousu main, finition sellier sont assortis en fonction des couleurs donc bleu foncé dans le premier cas et brun pour le second. Qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre, il faut bien avouer que le travail est superbe, les finitions parfaites, l’originalité et le savoir-faire bien présents ; bref cette montre a clairement été conçue pour asseoir une maitrise et nous faire rêver : ça marche.

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Jamais sans son agenda, son stylo de grande marque ni sans sa montre (le temps c’est de l’argent), cet homme pressé sait pourtant apprécier les belles choses et prend parfois le temps de profiter des bénéfices de sa réussite, en nourrissant ses passions parmi lesquelles figure évidement l’amour des belles mécaniques.

Et de côté là il faut bien se rendre à l’évidence… pour son quotidien quoi de plus élégant, noble et fin que cette belle Reverso de Jaeger LeCoultre ?